< | rujan, 2009 | |||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
Novaplus.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv
Popodne je odmicalo i moj put od hrama do hrama uzduž Higashiyame bližio se kraju. Već sam zašla blizu središtu grada. Par bicikala u dvorištima usput. (mountain cat, heh) Iako je Shoren-in bio bliži, Chion-in je imao kraće radno vrijeme, pa sam prvo skoknula provjeriti je li kojim čudom još otvoren (ionako su udaljeni samo parsto metara). Nije bio, pa su monumentalna vrata sve što sam od hrama vidjela. Nije me se previše kosnulo, ionako sam se naobilazila hramova dosad. No vidi se koliko su hramovi i vrtovi Higashiyame lijepi, kad mi ih ni šest sati neprekidnog obilaženja nije ogadilo. Te se vratih do Shoren-ina, pred kojim raste impresivno stablo kamfora (kamforovac). U hladu pod njim hladio se ovaj par. Ovo ja zovem dobrim gazdom... Shoren-in se ne ističe posebno lijepim vrtovima (ipak je bliže centru) ali ima par zgodnih umjetnina u dijelu dostupnom javnosti. Vidi se da je (2008) godina štakora. :) Moderna slika Nosiljka za opata. I unutrašnji vrtovi Shoren-ina momiji za trku imadu. Slatkovodni rak izgubljen u presušenom potočiću. U blizini gorespomenutih hramova nalazi se golemi šintoistički hram Heian-jingu, bolje rečeno (smanjena!) rekonstrukcija hrama koji je krasio carski Kyoto (tada zvani Heian-kyo) u 8 stoljeću. Divovski torii vidljiv je izdaleka. Kako inače hramovi iz toga razdoblja nisu preživjeli (požari, većinom), vjerno rekonstruirana zgrada danas izgleda prilično egzotično, ali meni se činilo da joj nedostaje duše... (naravno, moguće je da je to bila posljedica umora nakon šestsatnog obilaženja budističkih hramova) Čak i stabalce želja/molitava djeluje otužno usred golemog bijelog dvorišta. Molitve/želje na drvene pločice ne pišu samo Japanci, već i strani posjetitelji. Dojam hrama neizmjerno mi je popravila ova svaštara pokraj ulaznih vrata. :) Prijeđoh kanal pun riječnih trava koje su se razrasle preko ljeta, i u obližnjem dućanu napokon kupila nešto za jesti (i to onda pojela na licu mjesta, za jednim od stolova postavljenih pred dućan baš u tu svrhu). Kako je još bilo dana, a bar u Kyotu ne moram misliti kad ide idući vlak za Osaku (svakih pola sata brza, svakih 15 minuta sporija linija), odbauljah do nedalekog Giona, četvrti gejša. Usput naiđoh na još jedan šintoistički hramić u zakutku obične gradske četvrti, posvećen rižonosnom Inariju. Ha, možda oni stilizirani snopići koje tradicionalni prikazi Inarijevih lisica nose u ustima predstavljaju bale riže... Hram je nekoć imao i božanskog konja, o čemu sad svjedoči spomenik. Primijetite stilizirane snopove riže na podlozi za sedlo. Balkon snimljen u Gionu. Ne znam je li riječ o staretinarnici ili balkonu ludog skupljača, ali svakako je spektakularan. Po Gionu se predvečer vrzma dosta turista u nadi da će uslikati koju gejšu, ali to je naravno vrlo teško. Ja nikakvih očekivanja nisam imala, pogotovo što je još bio priličan dan, pa sam se prije povratka prema kolodvoru samo skitala ulicama sa starinskim kućama, krčmicama i dućanima koje prizivaju duh prijeratnog Kyota. Ostatak fotografija na Photobucketu. |
Idući hram je Eikan-do Zenrin-ji (ji = budistički hram). Prvi naziv, Eikanova dvorana, nadimak je koji je hram Zenrin-ji dobio je po svome opatu Eikanu. Pobožni Eikan zazivao je molitvom Nenbutsu milost Amide bude i do 6000 puta dnevno, dakle otprilike jednom svakih 10 sekundi osim kad je jeo i spavao. Dok je jednom tako moleći prolazio pokraj kipa Amide bude, ovaj siđe s postolja i uputi se hodati, pozivajući Eikana da pođe za njim. Kako je Eikan blenuo i ostao stajati, Amida se osvrnuo i zazvao ga. Otada se u hramu štuje sasvim atipični kip bude kako se osvrće preko ramena i zaziva, i pred kojim se može moliti na obje strane - s prednje strane kipa, i sa strane na koju se osvrće. Blago zabavljeni pogled bude koji kao da govori "No, ideš li?" dojmljiv je i nevjerniku. Ulaz u Eikan-do čuva kineski-izgledajuća zvjerčica. Zen vrt dosta sličan onom kod Ginkaku-ji (isto oblačno vrijeme vjerojatno pomaže). Unutarnji vrt s jezercem. Po jezercu su trčale bube vodogasci uobičajene po takvim jezercima u ovo doba godine, a zahvaljujući deseterostrukom zumu ovaj put sam i slikala jednu. Moderne električne instalacije u starinskim hramskim zgradama su uvijek zgodne, ali zastarjele moderne instalacije su zakon! Svaki put me uhvati nostalgija kad vidim telefon na brojčanik. Šetnja od zgrade do zgrade bosonog po natkrivenim hodnicima između vrtova najbolji je dio svakog obilaska hramova. Momiji, i opet. U sklopu hrama je i pagoda na vrhu brdašca, do koje također vodi (strmi) natkriveni hodnik Garyu-ro, "spavajući zmaj" (ro = hodnik). Točno možeš zamisliti zmaja koji je polegao po padini i drijema s glavom uz hram i repom uz pagodu. Pagoda nije posebno spektakularna ali s nje puca lijep pogled (u manje oblačan dan). Također mi bješe zanimljivo vidjeti da ni Japanski đaci nisu imuni na ostavljanje glupih grafita po zabačenim dijelovima kulturnih spomenika koje obilaze tokom ekskurzija. Ovaj trokutasti znakić s natpisima ispod je "aiai kasa", ljubavni kišobran ispod kojeg se pišu imena zaljubljenog para, ekvivalent našeg srca oko imena spojenih plusićem. U sklopu Eikan-do je i veće jezerce s patkama, gdje se deseterostruki zum i opet iskazao. Kao i ovdje... Par Jizo, Mudrost i Samilost (koji djeluje prilično mrko) I ovaj hram ima oltarić/svetištance smješten na otočiću. Taman kad pomislim da me ukrasni crjepovi više ne mogu iznenaditi... Još fotografija na Photobucketu. |
Idući hram na redu zapravo ne spada nizu Higashiyamskih hramova, jer je šintoistički. Prva zgrada na koju sam naišla bila je drvena šupa, odsječena od glavnine hrama spominjanim Putem filozofa. Ulaz u Otoyo-jinja (jinja = šintoistički hram). Sviđa mi se kako se planina počinje propinjati odmah iznad hrama... Ulaz u hram čuva vedra i bucmasta zvjerčica. Čini mi se da izgled zvjerčica čuvara poprilično određuje duh samog hrama - simpatični mi hramovi imahu simpatične mi zvjerčice, i obratno. Ah, paprat. Pobočni oltari/svetištanca imaju vlastite životinje čuvare... (Inarijeve lisice već poznate, zar ne?) Najposjećenije svetištance (najviše molitvenih pločica, vidi pozadinu) bješe ovo: Vjerojatno zato što je (2008) bila njihova godina. A baš su slatki... Za kraj obilaska hrama, jedan cvijet. I nastavljamo duž Puta filozofa... Mačka! Malo ofucana (i paranoična kao i većina japanskih mačaka), ali po bojama prava manekineko. Zapušteni cimer tko zna čega. Natpis obavještava da su danas zatvoreni. Fuleren na dječjem igralištu. Fora. Crijep. I već na ulazu u idući hram, turistički autobus, uslikan prvenstveno zbog sablasne lutkice na haubi. |
Nakon dva poluneozbiljna posjeta Kyotu u kojima sam obilazila manje važne budističke i šintoističke hramove i (većinom manga) muzeje, napokon sam se spremila za ozbiljnu ekspediciju na možda turistički najprivlačniji dio grada: hramove Higashiyame, Istočnog brda. Dan je bio pravi ljetni, početkom kolovoza (kad je kišna sezona već trebala završiti), ali je jutro svejedno bilo oblačno. Bez obzira na to do kraja dana sam propisno skapala od vrućine, toliko da ni apetita za prigricnut za ručak nisam imala, svu energiju sam crpila iz boca kole (jedna Cola a jedna Pepsi, da se ne kaže da diskriminiram). Baš kao čokolada s kikirikijem u hladnije doba godine, ovaj tekući šećer je dušu dao za brzu i jednostavnu obnovu energije upornom turistu. Slikavano novim fotićem. Kako mi je običaj, prvo sam se odvezla na najdalju točku planiranog obilaska, na sjeveru Higashiyame, da bih se otud spuštala na jug usput se približavajući i kolodvoru. Prvi hram na popisu bio je možda i najpoznatiji od onih još neobiđenih, Ginkaku-ji, ili Hram srebrnog paviljona, nazvan tako po analogiji sa slavnijim Kinkaku-ji (Zlatnim paviljonom). Za razliku od zlatnog brata, Srebrni paviljon nije sav obložen srebrom (ionako bi pocrnio pa ne bi tako impresivno izgledao), a nije ni spaljen, pa sam se nadala standardnom lijepom primjerku japanske drvene hramske arhitekture. Avaj, u doba mog posjeta paviljon je bio u temeljitoj obnovi, pokriven skelama... Barem je okolni vrt slikovit i ugodan za šetnju... Srebrni paviljon u skelama. Uzdah. Hramski kompleks sastoji se i od drugih zgrada... Soko oslikan na jednim kliznim vratima. Natkriveni hodnik između dvije zgrade (praktičan u kišno a bome i zimsko doba). S druge strane zgrada počinje veliki vrt. U ovom bi se jezercu o tako slikovito odražavao paviljon... da nije u skelama. Dvostruki uzdah. Možete otići na drugu stranu svijeta, ali neki se običaji ne mijenjaju: novčići u jezercu podno ukrasnog vodopadića, većinom od jednog i 5 jena (5 i 25 lipa). Vrt kod svog ruba prelazi u šumovitu padinu Higashiyame. Od Ginkaku-ji krenuh u šetnju pokraj potočića/kanala do idućeg hrama. A usput... A kojih pet minuta dalje... Napokon, zahvaljujući deseterostrukom zumu, uhvatih jednu od velikih japanskih vrana. Na žalost na slici se ne vidi kolika je. Zum i opet u akciji. I opet (snimljeno preko ceste bez da trebam prelaziti, haha!). Cimer jedne krčme, inače. Još fotografija na Photobucketu. |
Zadnje odredište bio mi je Nacionalni muzej u Kyotu, razmjerno blizu kolodvora. Zbirka mu je bogata, pokriva sve od meni omiljenih arheoloških nalazaka, preko Heian razdoblja (rana japanska povijest) sve do novijeg doba. Tu je i zbirka keramike, uključujući kinesku i korejsku, te lijepa zbirka maki-e, predmeta od ukrasnog i oslikanog laka. Muzej je osnovan tijekom Meiji restauracije, da bi se sačuvali tradicionalni predmeti i blaga koji su bili u opasnosti da ih se kao "zastarjele" i "zaostale" baci ili uništi. Vrijeme izgradnje vidljivo je u zgradi (srednjeeuropski utjecaj, ha), koju je projektirao Tokuma Katayama. Ispred muzeja je, da, odljev Mislioca. U muzeju fotografiranje nije baš dopušteno, no... Ako se već nisam dovoljno oduševljavala kineskim keramičkim figuricama iz Tang dinastije, evo me opet. Prekrasne su, pogotovo konji! Mislioc s Kyoto tornjem u pozadini kao dokaz da je doista u Kyotu. Ribnjak podno mislioca pun je fotogeničnih koi. Evo par slika, ostale (kao i uvijek) možete naći na Photobucketu. Oproštajni pogled na Muzej. Na kolodvor sam se ovaj put vratila dovoljno rano da obiđem i... Tezuka World! Ulaz u Tezuka World je besplatan, pošto je to prvenstveno velika suvenirnica, ali u jednoj dvoranici (ulaz se plaća) projiciraju se komercijalni Tezukini crtići (igrale su dvije epizode Astroboya). Pred ulazom u dvoranu, galerija Tezukinih likova. U japanskim suvenirnicama uvijek prilično prostora zauzimaju razne slastice i grickalice, pošto se one redovito poklanjaju rodbini, prijateljima i kolegama nakon povratka s puta (zašto opterećivati ljude nečim što zauzima mjesto? potrošni suveniri mnogo su praktičniji). Ni Tezuka suvenirnica nije iznimka, i nudi odgovarajuće proizvode - Hi no tori punjeni manju (tortice)... ...Black Jack čokoladne rolice i Astroboy bombone. Uz kupovinu raznih suvenira, možete se i slikati sa svojim junacima u prirodnoj(?) veličini. |
Shimogamo-jinja, hram majke i djeda Ikazuchija iz Kamigamo-jinje, manji je i skromniji od svog uzvodnog brata. Nema više ni konja, ostalo je samo ceremonijalno sedlo. Tu je i ceremonijalna kočija... u ovakvom nečem bi se vjerojatno vozile plemkinje, pa je možda namijenjena prijevozu božanske majke, Tamayori-hime. Maskotne vrane sam prvo slikala jer su slatke, a tek onda primijetila... noge. :O Tronogi gavran, yagaratsu, nebeski je glasnik, moguće reinkarnacija Inazuchijeva djeda (te stoga maskota ovog hrama) a također je i maskota japanske nogometne reprezentacije. I ovdje krov glavnog svetišta tek proviruje iznad ograde i zelenila. Neobično cvijeće u obilju posađeno oko hrama. Bazen s vodom za ritualno pročišćavanje blizu ulaza u hram. Igralište blizu hrama, s (u najmanju ruku) sablasnom opremom. :) Od hrama produžih pješke, nizvodno Kamo rijeke, koja se već ozbiljno širi i više ne djeluje kao da ju se može pregaziti skakućući s busena na busen. Šetnja uz Kamo je lijepa, pogotovo što puca otvoreni pogled na okolna brda.. Bliže centru grada u Kamo se ulijeva Takano, a postavljeni su i betonski blokovi za gaženje preko ušća. Očito je ovo omiljeno nedjeljno izletište kyoćana. Još fotografija na Photobucketu. |
Kompleks hrama je prilično prostran i ugodno šumovit, pa se skitah naokolo još neko vrijeme. Krov hrama kroz granje: Potočić. Oltarić na stijeni. Uspon do još jednog pomoćnog svetišta omeđen nizom torii. Nisu svi torii u najboljem stanju... Sedimentne stijene. ;) Brzaci na potoku. Da si uštedim hodanje odlučila sam se autobusom spustiti nizvodno, ali sam na kraju zeznula stvar, prvo odabravši krivu postaju na kojoj staju manje redoviti busevi (načekah se), onda prerano sišavši s busa. Kasnije sam izračunala da bi mi otprilike jednako dugo trebalo da sam odmah išla pješke, a znatno bih se manje iznervirala. Usput sam prošla kroz još jedan šintoistički hram, Kamigoryo. Voljela bih znati što ova skulptura predstavlja, doista bih. Kosmati dečko koji kanda je razbio lonac mogao bi biti Kintaro. I ovdje niz torii vodi do pobočnog svetišta. Natrag na obali rijeke Kamo, pogled prema brdu koje je najvjerojatnije Higashiyama (yama = brdo). I još brda na sjeveroistoku Kyota. Ovaj dio grada mi je najljepši, valjda zato što ima toliko zelenila i otvorenog prostora... I opet usput, minimalistički opremljena garaža. |
Par tjedana nakon posljednjeg posjeta Kyotu osvanula je još jedna sivkasta nedjelja (kišna sezona je ozbiljno počela) za koju nisam imala pametniji plan od posjeta Kyotu. Ni ovaj put nisam imala ambicioznijih planova, pa sam se odvezla na sjeveroistok grada i šetala uz obale rijeke Kamo, usput svrativši u dva oveća i bratska šintoistička hrama. Pa krenimo redom. Sviđaju mi se ovi ukrasi na pločniku oko stabala koji pokazuju o kojem je stablu riječ... Izlog pun daruma i još ponečeg. Darume su portreti i lutkice Bodhidharme, osnivača Zena, kojeg u Japanu zovu (zamislite samo) Daruma. S vremenom su daruma lutkice postale vrsta talismana za ostvarenje želja – zaželi se nešto, ucrta se zjenica na jedno oko, a drugo ostaje prazno dok se želja ne ostvari. Daruma lutkice su često napravljene tako da se ne mogu prevrnuti (tj. imaju nisko težište i same se ispravljaju) kao dodatni simbol upornosti koja je potrebna da bi se želju doguralo do ispunjenja. Rijeka Kamo. Iako je ovo prilično neizgrađen dio grada, ipak je rijeka stjerana u pravilno korito i sagrađene su umjetne kaskade. Vodostaj je nizak usprkos kišnoj sezoni, pa u koritu buja bilje... Otac i sin koriste nedjelju za lov na kukce. Sive čaplje radije love nešto konkretniju lovinu. Čistina i utabane linije "funagate", oblika čamca (funa = čamac, gata = kata = oblik) koji je jedan od pet takvih znakova koji se pali na brdima tokom festivala kojim završava O-bon (praznik mrtvih) u Kyotu. Evo me i do prvog od dva bratska hrama, Kamigamo-jinje (jinja = šintoistički hram). Kamigamo (gornji Kamo) samo mu je nadimak, službeno ime mu je Kamo Wake-Ikazuchi jinja, hram Kamo Wake-Ikazuchija. A tko bješe dotični Kamo Wake-Ikazuchi? Pa priča (koju čuh tijekom posjeta hramu) ide ovako. Tamayori-hime (hime = princeza, a Tamayori bi se dalo prevesti kao "Dragocjenija od dragulja") kupajući se u rijeci Kamo nađe crvenu strjelicu i uze ju sa sobom. I zače i rodi sina: Kamo-wake-ikazuchi-no-kami (kami = božanstvo, wake-ikazuchi bi se moglo prevesti kao rascijepljena munja). Mali Ikazuchi rastao je u zdravo i pametno dijete, pa se obitelj Tamayori-hime nije previše uzbuđivala oko misterioznog očinstva. Kad je mali narastao dovoljno da ga se predstavi široj okolini, djed mu Kamo-Taketsunumi-no-mikoto (mikoto = gospodin) organizira večeru na koju je pozvao susjede, lokalna božanstva. Sad je red na digresiju: i Tamayori-hime (u međuvremenu kao odrasla žena i majka nazvana punim imenom Kamo-Tamayori-hime-no-mikoto) i njena obitelj ne bijahu smrtnici već lokalna, zemaljska božanstva. Na gozbi djed ponuka unuka da nazdravi onome koji mu je otac, lukavo očekujući rješenje te omanje rodoslovne misterije. Ali mali zabezekne okupljene izjavom da mu je otac na Visokoj Nebeskoj Ravni (Takamagahara), tj. jedan od moćnih nebeskih bogova. Kad je dovoljno dorastao, Ikazuchi je i sam uzašao na nebesa da se pridruži ocu, postavši božanstvom groma, munje i kiše. Majka mu je ostala žalosna, plačući za sinom za kojeg je mislila da ga više nikada neće vidjeti. Smilivši joj se, sinko joj se ukaza u snu i opiše joj ceremoniju kojom ga se može prizvati natrag na zemlju. I otad se jednom godišnje održava Aoi festival kojim se priziva Ikazuchija natrag na zemlju, da posjeti mater i djeda i donese kišu i plodnu godinu smrtnim vjernicima. Aoi festival zajednički organiziraju Kamigamo-jinja i bratski mu Shimogamo-jinja (Shimogamo = donji Kamo), nazvan tako jer se, o čuda, nalazi nizvodno od Kamigamo-jinje. Shimogamo-jinja posvećen je spomenutima materi i djedu, tj. Kamo-Tamayori-hime-no-mikoto i Kamo-Taketsunumi-no-mikoto (obožavam jezikolomna imena japanskih bogova...). Ulaz u teren hrama. Tužna trešnja, tj. trešnja s visećim granama nalik na tužnu vrbu... Put do pobočnog svetišta preko mostića. Dotično pobočno svetište. Pred ulazom u glavno svetište štala je za svetog konja, namijenjenog da ga jaši bog kad siđe na zemlju. U većini šintoističkih hramova je od konja ostala samo uspomena, ali ovdje konja imaju. Momak je strpljiv i spokojno ždroče komade mrkve koju u tu svrhu hodočasnici kupe od čuvara. Posudice za mrkvu, jer bože sačuvaj da bi Japanci dali da im konj, ma kako svet, jezičinom dotakne dlan. Zavjetna slika koja svjedoči da bog voli bijelce. Tatesuna, brdašca pijeska namijenjena da na njih siđu nebesnici. Mostić preko potoka. Stražnja strana hrama. Krovovi glavnog svetišta. U glavnu zgradu hrama može se ući uz naplatu, ali me iznenadilo što je usluga uključivala i lentu koju sam imala staviti oko vrata (čime sam službeno postala "hodočasnik") i pratnju jednog od svećenika, mlađeg čovjeka koji je super govorio engleski. Slijedili smo jednu grupicu Japanaca koja je imala drugog svećenika za vodiča, a za nama je pak došla iduća... Tura je uključivala slušanje gore prepričane priče u sobi opskrbljenoj odgovarajućim slikama, blagoslov hodočasnika, prolaz do unutrašnjosti hrama gdje se preko ograde vide krovovi unutarnjih svetišta (dva su i to identična, jer se kao u Ise svetište razgrađuje svakih 20 godina, pa se u međuvremenu bog seli u susjedno), te molitvu pred svetištem. U svakom slučaju zanimljivo iskustvo... Još fotografija na Photobucketu. |
Ovime sam ispucala glavninu svoga plana za taj dan, pa sam s noge na nogu krenula prema podzemnoj via arheološkog muzeja. Oltar krajputaš u najobičnijoj ulici. Lijepo uređeni javni zahod, iako im sricanje pozdrava na stranim jezicima ne ide uvijek. Tenisice se vjetre na kućnom pragu. Ulaz u arheološki muzej je besplatan, većinom zato što je zbirka sićušna. I radno vrijeme mu je relativno kratko, mislim da sam uletjela u posljednji trenutak, pola sata pred zatvaranje. Glavnina izložaka je grnčarija, uključujući ovaj zgodan prikaz povijesti njenog razvoja kroz razdoblja. Najneobičniji izlošci su posude s naslikanim licima iz razdoblja kad je carska prijestolnica bila Nagaoka, blizu Kyota (784-794). Glineni konjići. Ovo bi trebala biti vaza iz predcarskog razdoblja, ali izgleda više kao moderna skulptura. Haniwa kipić! Mede reklamiraju rasprodaju u dućanu bicikala, vespi i dijelova za iste. Grafiti su u Japanu takva rijetkost da sam ga jednostavno morala slikati. Starinska kuća zaostala u modernom kvartu. Kyoto je pošteđen bombradiranja u ratu, pa su ovakve kuće češće nego drugdje. Dame u kimonima su mi uvijek ostale dovoljno neobične da ih fotografiram. Zamislila sam da se skupljaju proslaviti godišnjicu mature, ali vjerojatno griješim. Blizu kolodvora nalazi se još jedan muzej, Muzej mangi. Zapravo je to više čitaonica, gdje za ulaznicu od 500 jena (vrijedi za neograničeni broj ulazaka za taj dan) možeš prelistavati i čitati bogatu zbirku stripova, jezgru koje čini ostavština jednog fana i skupljača. Atmosfera u muzeju (i dvorištu, ograđenom da oteža bijeg s izlošcima) je radna... U muzeju sam utukla dobra tri sata, od toga jedva pola sata razgledajući izložbicu o povijesti mange, a ostatak vremena listajući kroz neke serije i povremeno čitajući odabrana poglavlja. Iako je Kyoto blizu, nikad se više nisam vratila u muzej na čitanje, iako je svakako isplati - 500 jena je cijena sveska do dva prosječne mange, a u par sati može ih se pročitati desetak. U međuvremenu je pala noć, te evo noćnog Kyoto towera, koji krasi istoimeni hotel pred samim kolodvorom. I kolodvor je sam po sebi spektakularan, pa sam se u pauzi do vlaka malo skitala po njemu. (u dnu slike - ona kosa svjetla u mračnom dijelu slike - goleme su pokretne stepenice koje prolaze tri kata odjednom do galerije na vrhu kolodvora) Još slika na Photobucketu. |
Kako je već bio odmakao dan, u jednom sam dućanu usput kupila nešto za jesti, i onda tražila pogodno mjesto da sjednem i pojedem. Ne našavši ništa bolje, smjestila sam se na jedan stup koji sprječava parkiranje ispred trenutno zatvorenog dućana (iako nisam bila toliki Japanac da mi bude neugodno jesti na ulici, nisam bila ni toliki Balkanac da se smjestim tamo gdje se može očekivati protok ljudi). I taman sam dovršavala ručak kad mi počne prilaziti neki stariji Japanac govoreći mi nešto. Isprva sam mislila da komentira moje jedenje na ulici, a onda sam shvatila da me pita jesam li Amerikanka. Na moje odmahivanje glavom nastavio je pogađati odakle sam, i naravno promašivao. Nakon što je ispucao sve očitije zemlje porijekla, pitao me da mu kažem prvo slovo (C? Kanada? Ne...) a kad sam mu rekla i drugo pogodio je. Malo me iznenadio što se tako brzo sjetio Hrvatske, ali ispalo je da mu kći radi za UN komisiju za izbjeglice, pa je slušao o "teškoj situaciji" kod nas... naravno da sam ga obavijestila da je rat već davno gotov (praktički i zaboravljen). Nakon toga slijedila je već standardna tema koliko sam u Japanu, koliko ostajem, što tu radim itd... Kako se razgovor već razmahao, doznala sam malo i o njemu: da je bivši profesor (ne reče čega, ili ja zaboravih), i da je boravio u SAD gdje je i naučio pošteno govoriti engleski. Da ga ne zaboravi, hvata svaku priliku da razgovara sa strancima u Kyotu. Ispalo je da se uputio na sajam koji se baš održavao u okolici Tenman-gu (kao i svakog 25. u mjesecu, što lijepo piše u vodiču no što sam tek naknadno primijetila), te me je otpratio preostali komadić puta do hrama. Kod ulaza u hramski kompleks nadstrešnice su s klupama na kojima hodočasnici mogu počinuti (i kupiti nešto u sveprisutnim aparatima za prodaju pića), a pod strehom vise razne zavjetne slike. Kontrast slika i aparata... Ima ih i u 3D (zavjetni reljef?) Ovo mi nekako više paše pod budistički hram, ali ipak je u Tenman-gu. Oštećenja na ovom reljefu su previše lokalizirana da bi bila slučajna. Ima vandala i u Japanu, ha! Svaki pravi veliki šintoistički hram ima svoje sveto stablo. Avaj, ovo je pokojno, iako ga remenje još drži na okupu a krović čuva podrezano deblo od kiše. Vrata u glavni dio hrama. Napokon, živo prastaro drvo. Ako se već ne smatra svetim, barem izgleda tako. Krovovi glavne zgrade Tenman-gu hrama. Lampa i dva štapa s posvećenim savijenim papirom koji čuvaju vratašca u svetištanca. Sporedni oltar/svetište unutar kompleksa hrama. Središnji zabat hrama, bogato izrezbaren i ukrašen. Još jedan zabat. Ova zvjerčica vjerojatno je inspirirana slonom... Zvonce za privlačenje božanske pozornosti. Iako je Tenman-gu zapravo posvećen bivšem carskom pisaru Sugawari no Michizaneu koji se s vremenom počeo štovati kao božanstvo nauke i pismenosti (te đaci i strudenti svraćaju ovdje u doba ispita i prijamnih), iz nekog razloga povezan je s govedima - sveprisutna su. Kao česma: Kao talisman koji treba dotaknuti (pa onda tom rukom protrljati glavu) za bolju pamet: Kako je navala velika, ima više od jednog talismanskog goveda. I jedno koje čuva izlaz... Odlazak iz Tenman-gu. Nakon što sam obišla hram, počela sam i obilaziti sajam. Bilo je već kasnije popodne pa su se neki štandovi polako počeli pakirati... No sajam je još bio živahan, i na njemu se osim brze hrane i slastica (pečeni slatki krumpir je sjajan - šteta samo što je bio dodatno posut šećerom) moglo kupiti rabljenu odjeću, rukotvorine, kič i starine. Atmosfera a i ponuda je prilično slična sajmovima po Zagrebu... Čuvar štanda. Nije od igle do lokomotive, ali nije ni daleko. A sablasno je u svakom slučaju... Satovi! Najzanimljiviji eksponat na još jednom "od igle..." štandu. Na tren bijah u iskušenju... Nije na prodaju, al' je fotogeničan. Da se vidi da smo na zemljištu Tenman-gu, još jedno govedo. Netko je nekulturno ostavio nedopijenu bocu čaja uz kip, a bilo je i razbacanog smeća uz put, iako su na više mjesta postavljene goleme kante i vrećurine za smeće. |
Najveći hramski kompleks u Kyotu je Myoshin-ji, koji se sastoji od 40-ak različitih hramova, pomoćne hramske zgrade da i ne spominjem. No više od zgrada svidjeli su mi se (većinom zen) vrtovi. Zgrada naslovnog hrama kompleksa, Myoshin-ji, nazire se preko pregradnog zida. Ulazna vrata sa slamnatim krovom. Ograda sprječava prilaz mostiću preko ukrasnog jezerca, možda zbog sumnjive statike istog. Kip Jizoa zaštitnika djece na ulazu u groblje. Groblje samo. Mali ali slatki zen vrtić. Još jedan vrt koji kombinira zelenilo s grabljanim šljunkom. Kamena lampa od namjerno neobrađenih blokova kamenja. Takve su mi najšarmantnije. Kombinacija stabala, grmlja, cvijeća, kamenja i tekuće vode... ovaj vrt je primjer japanske umjetnosti uređenja vrta. Nedostaje samo "posuđeni krajolik", brdo u daljini koje bi se uklopilo u pogled. Mislim da gljive ipak nisu bile dio plana vrta. Aranžman uz jedan od stupova zvonika. Mladica bora posađena točno na mjestu gdje je stajao bivši. A ovako bi trebala izgledati kad naraste. Myoshin-ji izbližega. Put prema sjevernom izlazu iz kompleksa vodi između gospodarskih zgrada. Mimoiđoh se s grupom studenata ili đaka koji su upravo stizali na obilazak. Još uvijek unutar hramskog kompleksa, buba. Nasitivši se budističkih hramova, nastavih šetnju prema ovećem šintoističkom hramu, Kitano Tenman-gu (gu = šintoističko svetište, palača). Usput, šarenooka mačka (na povodcu, i opet). Još fotografija može se naći na Photobucketu. |
Od zanimljivosti u gradu ostao mi je još jedan (budistički) hram, Shin-Yakushi-ji. Kako mu ime kaže (shin = novi), sagrađen je poslije Yakushi-ji hrama koji se nalazi južnije od Nare, ali i dalje je prilično star, iz 8. stoljeća. Sagrađen je da bude bliže središtu grada od starog hrama, ali kako se Nara mijenjala kroz stoljeća sad se nalazi u zabačenom predgrađu, i treba malo lutati uličicama između kuća i vrtova da bi ga se našlo. Iskreno, to mi je bio najljepši dio obilaska Nare. Toliko mi je stvarčica zaokupljalo pažnju... (otrcani Toyotin kombi parkiran na taman dovoljnom komadu tla, kao u Dalmaciji) Izložba žir-umjetnosti na zidu jedne kuće. Strašilo se odmara od posla. Taman kad se zapitaš jesi li zalutao u svim tim uličicama... (svaka im čast, znakići su postavljeni na strateškim položajima) Cestica do hrama Veseli crijep (prikazan je Ebisu, jedan od 7 bogova sreće koji je izvorno bio ribarsko božanstvo i jedini od sedmero porijeklom iz Japana - ostali su došli iz Kine) Kip usred predgrađa. Zvjerčica čuvar hrama. A evo i samog hrama. Navodno zgrada pokazuje utjecaj klasične grčke arhitekture (makar je tu sličnost s grčkim hramovima ne vidim). Ako se pitate kako je grčki utjecaj došao do Japana: Aleksandar Makedonski ga je doveo do Indije, a iz Indije ga je kroz Kinu i Koreju do Japana doveo budizam. Zgradi pripada neobična čast da je jedina građevina iz svog vremena (8. stoljeće) koja nije izgorjela, i da još uvijek sadrži originalni set kipova Yakushi (liječničkog) bude i 12 nebeskih generala. Kipovi su izrađeni od gline koja je nekoć bila obojana, poprilično su veliki (3-4 metra) i impresivni! Ne samo pozom i kvalitetom izrade, već i karakterizacijom lica... Slikavanje unutar hrama nije bilo dozvoljeno, ali kupila sam nekoliko razglednica. Svaki od 12 generala asociran je s jednim znakom kineskog horoskopa: Konj Ovan Pas Vol Od Shin-yakushi-ji našla sam put natrag do središnjeg parka, i uputila se kroz park glavnom cestom porubljenom parovima kamenih svjetiljaka natrag prema središtu Nare. Još fotografija na Photobucketu. |
Srna se pita imam li keks za nju. Jelen je prelijen za pomaknuti se. Lijepa strana kišne sezone je što je oblačno (pa nije vruće kako bi lipanj inače bio), i što brojni presahli potočići nabujaju i postanu fotogenični. Inarijeva lisica ispred manjeg šintoističkog svetišta blizu (budističkog) Todai-ji hrama. Tko kaže da kamen mora biti isklesan u nešto da bi ga se stavilo na oltar? Studija stopala divovskih Nio čuvara jednako divovskih vrata u kompleks Todai-ji. Ah, staro drvo. Do Todai-ji nisam ponovno išla, nego sam pokraj njega produžila do hramova na brdu, putokaze do kojih sam uočila prilikom prvog posjeta Nari ali nisam stigla posjetiti. Uspon nije bezazlen, pogotovo kad je strma staza mokra od kiše. Puf, pant. Prva postaja za pauzu je zvonik. Ne jedan turist se sklonio pod zvonik da predahne i čak prigrize nešto, ali svi su uviđavno sjedili sa strane gdje neće ometati prolaz... osim barbarskih neodgojenih europljana, točnije Njemica. ;) Od zvonika vode blage ali brojne stepenice do platoa ispred Nigatsu-do, dvorane Drugog mjeseca (iliti Veljače). Spomenuti plato, s više hramskih zgrada. U jednom stabalcima zaklonjenom zakutku bilo je svetište Fudo Myo-oa, jednog od popularnijih budističkih svetaca/štogod. Ispred kipa su zavjetni darovi, u ovom slučaju neka instant hrana u vrećici s likom Doraemona. I ovo je bilo povezano s tekućom vodom, kapala je pokraj oltara iz jednog oluka... služi i za obred pročišćavanja vjernika (pranje ruku i ispiranje usta). Do samog Nigatsu-do vodi još stepenica. Puf pant. Kao dodatno ohrabrenje uspuhanim hodočasnicima, s obje strane stepenica smješteno je - groblje. Zdenac za obredno pranje kod Nigatsu-do skladna je kombinacija stila i kiča. Oko cijelog Nigatsu-do obješene su karakteristične široke lampe, a ispod zabata vise zavjetne slike. Još lampi, ove su klasičnijeg stila. Zalutao među zavjetne slike, profani telefon. S terase Nigatsu-do inače puca krasan pogled na Naru i njenu širu okolicu. Naravno, pomaže ako dan nije kišljiv. Todai-ji je toliko golem da se vidi bez obzira na vremenske nepogode. |
Nara, prva trajnija Japanska prijestolnica, praktički je nadomak Sakaija. Iako sam je već posjetila u sklopu studijskog obilaska Japana, temeljita kakva jesam kanila sam otići još jednom za svoju dušu, detaljno pogledati sve što smo preskočili. Kako sam vedre vikende trošila za dulje i avanturističkije izlete, u Naru sam otišla jedne mutne subote (već je počela kišna sezona, kad je većinom oblačno), pa su i fotografije shodno tome sive. Stari fotić. Stara reklama za (novu?) željezničku liniju, na izlasku iz kolodvora. Kanta za smeće jedinstvene ružnoće. U proljeće se rasvjetni stupovi ukrašavaju plastičnim granama s trešnjinim cvjetovima, u jesen s crvenim lišćem japanskog javora. A u ljeto... Od kolodvora do povijesnog centra Nare prolazi se običnim ulicama punim dućana i restorančića. Možda nemaju šarm stare prijestolnice, ali sasvim su zgodne. (Skulptura se zove Cvijet). Cesta podno Kofuku-ji hramskog kompleksa kojeg posjetismo tijekom studijskog obilaska. Sad sam već zašla u turistički dio Nare, gdje počinju parkovi i hramski kompleksi. Nara nije velika za propješačiti, a ima i kružnu autobusnu liniju. No za one koji žele obilaziti u stilu tu su rikše. Ptičja perspektiva na kipić bodisatve Jizo kraj ceste, sa skromnim prinosima. Radnici na skeli preko puta ceste skakuću s razine na razinu bez primjetnog osiguranja. Atraktivno. Jednom u središnjem parku Nare na jelenjem ste teritoriju, na što vas podsjećaju znakovi koji upozoravaju čime sve možete razljutiti svete životinje. (makar ih najviše ljuti kad ih se ne hrani njihovim keksima) Tužni ostatci nekoć svetog stabla. Marumado-tei (sjenica okruglih prozora) smještena u šljiviku - uz trešnje, šljive su među popularnijim rascvjetanim voćkama u Japanu. Prije nego što su joj probili te okrugle prozore, sjenica je bila spremište sutri. Livade i zelenilo nastavljaju se i izvan središnjeg parka prema sjeveru. Odmor za dušu i u ovakav sivi dan... Da se vidi da je kišna sezona, počelo je kišiti. U kišnoj sezoni ne padaju obilni pljuskovi (bar ih nisam primijetila), nego povremene dosadne kiše. Imala sam kabanicu ali mi je u njoj bilo vruće, pa sam se zaklanjala ispod stabala i uživala u pogledu na kišno jezerce Sagi-ike (ike = jezerce). (vidikovac na jezeru) Zaklon ispod stabala je bio izvrstan - primijetite granicu kiše na jezeru! Most u beskonačnost. :) Kroz kišu sam skoknula do vidikovca. Nisam jedina koja ide do vidikovca po kiši. Po lijepom vremenu mogu se iznajmiti čamci za izlet na jezerce. Kad je kiša popustila zaputih se prema Todai-ji, i dalje se guštajući u zelenilu... Još slika Nare na Photobucketu. |