< | svibanj, 2008 | > | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
Novaplus.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv
Oprez! Sadrži linije vlakova i malo što drugoga. Preskočite po nahođenju. Dakle, dio Sakaija u kojem živim (i kroz kojega teče rijeka Mozu) zove se Mozu, pa je središte istoga Nakamozu, a tako se zovu željeznička stanica i stanica podzemne. Da se lakše razlikuju, željeznička se piše kanjijima (kineskim znakovima) a podzemna hiraganom (slogovnim pismom). Zahvaljujući neobičnosti pisanja ptice mozu kanjijima, oba natpisa imaju po 4 znaka... Vlakovi, bez obzira bili podzemni, lokalni, međugradski, ekspres ili shinkansen voze točno po voznom rasporedu. Najgora nesreća u željezničkom prometu u Japanu dogodila se ima 3 godine (baš su nedavno bile reportaže na TV) kad je vlak iskočio iz tračnica i zabio se u zgradu jer je neiskusni vozač žurio da nadoknadi kašnjenje od... 5 minuta. U Nakamozu je terminal Midosuji linije osačke podzemne željeznice, koja prolazi svim značajnijim prometnim čvorištima grada: Tennoji kolodvorom (iz kojega vlakovi voze do Nare na istoku i Wakayame na jugu), Nanbom (u kojoj su jedno tri različita kolodvora tri različite željeznice), Umedom (gdje je glavni osački kolodvor) i konačno Shin-Osakom (shinkansen kolodvor). Japanska podzemna (barem ona osačka) ne razlikuje se previše od drugih podzemnih, osim što ima bolju ventilaciju pa njom ne vlada onaj podzemni zagušljivi miomiris kao u londonskoj ili rimskoj. Ima i puno više reklama: čak i na ručkama za držanje, a duž cijelog vagona vise papirnate reklamice samo zakvačene pri vrhu za strop vagona. Trebalo mi je mjesec dana da mi svane kako te reklame najbolje pokazuju koliko su Japanci kulturni: ne trebaju im plastika ili staklo da pokrivaju plakate da ih putnici ne bi zašarali ili strgnuli... Željeznička stanica pak pripada Nankai privatnoj željeznici, koja dijelom služi kao (pri)gradski javni prijevoz a dijelom povezuje gradove južno od Osake. Nankai također vozi ekspres liniju za Kansai međunarodni aerodrom, sagrađen na umjetnom otoku uz obalu kojih 60-ak kilometara južno od centra Osake. Glavni kolodvor Nankai željeznice je u Nanbi, od kuda kreću dvije glavne linije: priobalna, koja vozi kroz grad Sakai, i "planinska" koja prolazi kroz Nakamozu i vozi sve do tajnovitog budističkog samostana u brdima, Koya-san. Do njega ću jednom morati stići, ako ništa drugo zato što sam na istoj liniji željeznice. S osačkog kolodvora (do kojeg se s Umeda stanice podzemne stiže hodnicima bez izlaženja na svjetlo dana) koji pripada državnoj JR (Japanese Rail) željeznici voze lokalne linije na sve strane: u Kyoto, Kobe, obalu Japanskog mora... Što se toga tiče, doista imam sreće: dobar dio turističkih atrakcija Japana mi je na dohvat, samo koji sat vožnje međugradskim vlakom. A ako hoću dalje, trebam samo potegnuti par stanica podzemne sjevernije i platiti skupu kartu za shinkansen koji na zapad vozi do Hiroshime i Fukuoke na Kyushu a na istok do Nagoye, Yokohame i Tokya. Najbrži shinkansen (koji staje na najmanje stanica), Nozomi, od Osake do Tokya stiže za 2 i pol sata, a do Hiroshime za sat i pol. Usput, jako mi se sviđaju imena shinkansen vlakova na ovoj liniji. Najsporiji (staje na svakoj stanici) je Kodama, Jeka. Od njega je brži Hikari, Svjetlost, a najbrži je Nozomi, Nada ili Želja. Vlakovi voze toliko često da praktički ne treba provjeravati vozni red, samo doći na kolodvor, kupiti kartu na automatu i ukrcati se u prvi idući. A za lokalne i redovite međugradske ne moram ni kupovati kartu: prof. Tadanaga mi je dao na korištenje svoju prepaid kartu za vlak, u koju uplatiš koju 1000 jena, i onda samo prođeš njom preko senzora dok ulaziš u stanicu da ti se otvore vratašca. Na izlasku je ponovno provučeš, i automatski ti se skine cijena vožnje i napiše koliko te stajala. Na svim većim stanicama stoje automati preko kojih se može nadoplatiti novac na kartu, a zahvaljujući ugovorima između različitih prevoznika, njihove su kartice međusobno kompatibilne. Dosad sam se uvijek vozila najbržim, Nozomi shinkansenom. Kako sam spomenula, brzina se ni ne osjeti, možda zato što dobar dio puta juri kroz tunele ili ograđene prolaze. A tako je tih i stabilan, više se drmam na prosječnom letu u avionu. Vožnja shinkansenom zapravo dosta podsjeća na vožnju avionom, malo sporijim ali tišim i s većim prozorima i prostorom za noge. Čak imaju stoliće na otvaranje i stjuardese koje prodaju hranu i piće... Dodatna prednost je što se ne mora čekirati, a u nekim vagonima čak se može voziti bez rezerviranog sjedala. Za kraće dionice (jednu do dvije postaje) to je OK čak i ako ne uspiješ uhvatiti mjesto... Posjet Tokyu je također uključivao snalaženje u tokijskom gradskom prometu. Shinkansen staje na središnjem tokijskom kolodvoru, kroz kojeg prolazi Yamanote kružna linija gradske željeznice koja opasuje cijeli grad. Zgodno je da se s kartom za Shinkansen možeš dalje voziti lokalnim vlakovima do konačnog odredišta u Tokyu (pod uvjetom da ne napuštaš kolodvorske zgrade), i obratno, na povratku karta vrijedi za lokalni vlak do shinkansen kolodvora. Kako uz Yamanote ima još podosta gradskih i prigraskih željezničkih linija, svaka ima svoju boju koja se proteže od karte vlakova i podzemne preko znakova koji upućuju na pravi peron do vagona vlakova (Yamanote je svijetlo zelen), tako da samo treba slijediti odgovarajuću boju. Isti sustav primjenjuje i osačka podzemna, samo kako tamo nema toliko linija i stanica na kojima se križa jedno 3-4 različite linije, to nisam posebno zamijetila. Tokijski kolodvor pak križište je 5-6 željezničkih linija, 2 shinkansen linije (Tokaido, za Osaku, i Tohoku, za sjever Honshua) i za divno čudo samo jedne linije podzemne. Što se tokijske podzemne tiče, dvije su. Ne linije, već firme, što pomalo komplicira kupovanje karti i presjedanje s linije na liniju... pogotovo što moja prepaid kartica ne vrijedi za tokijsku podzemnu. (Digresija: moja kartica je ICOCA, zapadne JR željeznice. Što znači da je zahvaljujući ugovorima kompatibilna s ostalim zapadnim željeznicama i podzemnom u Osaki te vjerojatno Kyotu. Također je kompatibilna s bratskom SUICA kartom istočne JR željeznice, ali ne i lokalnim privatnim željeznicama te podzemnom. Tja, barem sam uvježbala vještinu kupovanja karata na automatu.) No srećom može se nabaviti dnevna karta koja pokriva obje mreže podzemne za samo 1000 jena. Ako zvuči puno, jedna vožnja je minimum 160 ili 170 jena (ovisno o firmi), a cijena raste za dulje dionice. Iako bi na kraju kupnjom pojedinih karata možda i uštedila stotinjak jena, luksuz prolaženja kroz kontrolu bez prethodnog proučavanja cjenika i traženja sitniša po novčaniku je vrijedan toga. |
Uz redovito susjedstvo, preko ceste imam i tiho susjedstvo, koje mi je upalo u oči čim sam stigla. Nagusto naslagano, kako je već u Japanu običaj, ali svejedno na prvi pogled prepoznatljivo kao groblje... Tako da mi je jedna od prvih šetnji u Sakaiju bila uskim prolazima između nadgrobnih spomenika dok sam tražila poznate elemente i upijala neobičnosti. Pa evo par fotografija, ilustracije radi. uljez :) (piše Maria) siromašni susjed... Groblje samo po sebi nije toliko zanimljivo koliko onaj šumoviti brežuljak preko puta. Ako se sjećate iz ranijih poglavlja, riječ je o parku u obliku ključanice kakvi su razasuti Sakaijem. Iako sam bila čitala o njima negdje ranije, ipak ih nisam prepoznala dok nisam na stranicama Sakaija doznala o čemu je riječ... Ukratko, pod pošumljenim i jarkom odvojenim humkom počiva car. Nije to neki od ovih modernih ili srednjovjekovnih careva: ključanicoliki "parkovi" su tumuli iz 5. stoljeća. Za ovaj moj se pretpostavlja da je posljednje počivalište cara Nisanzaija (još nije raskopan, japanska arheologija nije toliko živahna kao zapadnjačka). Ako pogledate interaktivnu kartu Sakaija naći ćete nekoliko većih od njega, od kojih je najveći i najpoznatiji Nintokuov, smješten pokraj gradskog parka. Detaljnije o Mozu tumulima u kasnijem poglavlju... Dječje igralište podno nasipa opremljeno je kopijama kipića u haniwa stilu, kakvi su postavljani na tumule pred sva ta stoljeća... Sjajna kombinacija realističnih detalja i naive, haniwa su mi omiljeni dio japanske umjetnosti još prije dolaska u Japan. Kad sam doznala da idem u Sakai, na pamet su mi pali puškari (koji su ovdje naučili raditi puške od Europljana) - nisam ni pomislila da putujem u srce pretpovijesnog Japana. :) Pristup tumulima nije dozvoljen (ipak su to istovremeno šintoistička sveta mjesta i moguća arheološka blaga), pa su pravi mali otoci divljine usred sivog Sakaija. Stabla koja uvijek nađu neki vjetar da šušketaju, ptice koje se gnijezde na tumulu ili uz njegove obale (čaplje, patke, neke male čigrice), barske kornjače koje se sunčaju na obali kada ne plove mutnozelenim jarkom, i ribetine koje pasu žabokrečinu... A možda i poneko vodeno čudovište (OK, poveliki som), koje kao za inat uzburka vodu tamo gdje ne gledam. Još slika groblja i tumula možete naći na Photobucketu Polukrug oko Nisanzaijevog tumula postao mi je omiljena šetnja koju dijelim sa šetačima pasa i (kako šećem predvečer) šišmišima. Jedini nedostatak cara u susjedstvu je što jarak djeluje kao krasno mjesto za koćenje komaraca. No zato imam mrežu na balkonskim vratima, i protukomarasta sredstva u supermarektima. |
Između dva posjeta Tokyu bio je vikend s kišnom subotom i vedrom nedjeljom tokom kojega mi se nije dalo daleko. Kišnu subotu sam iskoristila za osački Prirodoslovni muzej kod Nagai parka (Japanci kan'da vole smještati svoje muzeje u parkove), a u oblačno nedjeljno prijepodne sam otišla do Povijesnog muzeja nedaleko od Osaka-jo (jo = dvorac). Dok sam ga obišla razvedrilo se, pa sam otišla do dvorca. Kako su dosad sve trešnje definitivno ocvale, uopće nije bila gužva, pa sam provela ugodno sunčano popodne lunjajući oko dvorca i penjući se na galeriju na vrhu. Fotografije i detalji slijede: Povijesni muzej (niža zgrada) gledano od dvorca, viša zgrada je NHK (televizija): Unutar zemljišta dvorca je Shudokan, dvorana za borilačke vještine kao što je: kendo! Treba se izuti da se uđe u dvoranu (primijetite sudce u čarapama), ali vrijedi. Shudokan: Do Shudokana je i Hokoku-jinja. Test da vidim jeste li pažljivo čitali dosad: budistički ili šintoistički hram? Automat za proročanstva. Argh... Inače ih prodaju na štandu odmah do talismana i sličnog, ali ovi idu ukorak s vremenom. Ispred hrama je spomenik Toyotomiju Hideyoshiju, koji je i dao sagraditi dvorac. Mogli su mu staviti manje podočnjake... Mala povijesna digresija: spominjah trojicu vojskovođa koji su radili na ujedinjenju Japana (tako da pokore sve suparnike, naravno). Oda Nobunaga je započeo posao ali poginuo u izdajničkoj zasjedi. Naslijedio ga njegov vjerni sljedbenik, Toyotomi Hideyoshi (izvrdavši nekako Odine sinove), koji je uspio postići prevlast ali ne i utvrditi je, tako da je poslije njegove smrti Tokugawa Ieyasu imao razmjerno lagan posao u preuzimanju vlasti. Osaka-jo je sagrađen na vrhuncu Toyotomijeve premoći i ostao zadnje uporište njegovom sinu vjernih snaga u ratu protiv Tokugawa. Dvorac, koji je slovio kao najveći i najveličanstveniji u Japanu, u tom je ratu i spaljen. Jedva da je bio 30 godina star... Tokugawa ga je dao obnoviti, ali je 35 godina nakon obnove teško stradao od groma, kad je u požaru izgorjela glavna zgrada. Nakon skoro 2 stoljeća skuckan je novac za obnovu, ali dobar dio dvorca ponovno spaljen 25 godina kasnije, za vrijeme Meiji restauracije. 1928 gradonačelnik je ponovno skupio novce za obnovu glavne zgrade, koja je potrajala do 1945 i američkog bombardiranja grada. 1995 ponovno je obnovljen, i sad čekamo koja će ga katastrofa iduća zadesiti... Neboder se zove Crystal Tower, jasno je zašto. Najveći kamen u zidinama dvorca, iz doba Tokugawe, čini mi se. Širok kao 11 raskrečenih osnovnoškolaca. Malih osnovnoškolaca. Ovaj akrobat je bio sjajan. Ne samo da je balansirao dok je žonglirao baklje, nego je cijelo vrijeme ćeretanjem zabavljao publiku. Zbilja je znao držati napetost i nasmijavati u pravom trenu. Tako kad je gasio svoje 3 baklje, puhanjem bi ugasio jednu, a onda u tu ruku prebacio jednu upaljenu baklju dok bi gasio drugu. Naravno da je u međuvremenu upaljena baklja upalila prvu ugašenu... i tako u krug, na oduševljenje klinaca i većih klinaca u publici. Sve to uz neprestano ćeretanje i balansiranje... A onda je zamolio klinju koji mu je bio redoviti pomagač da mu doda jabuku i najavio da će, uz žongliranje dvaju baklji, pojesti jabuku. Na "Ooo!" reakciju publike sav se raznježio i zatražio bis: on će, uz žongliranje dvaju baklji, pojesti jabuku. Publika je uslužno, ako manje zapanjeno, ponovila "Ooo." :D Te je doista žonglirajući jeo jabuku, svaka mu čast. Ovdje posuđuje upaljač, dok jabuka tek čeka na akciju... A kad je napokon sišao s klackalice, prešao je na riganje vatre... Kad sam došla do ulaza u dvorac sledila sam se vidjevši red za ulaz... ali onda mi se upalila lampica: nije bio red za kupnju ulaznica, dakle red nije za ulazak nego za - lift. Tko se 8 katova htio penjati pješke, eno mu stepenica. Pogodite kako sam se popela na vrh? Puf paf. Crkla sam samo jednom, nije usporedivo s talijanskim tornjevima i kupolama... A na vrhu, po običaju, pogled liječi sve patnje: Brda u pozadini zovu se Kongo i Nijo. Tek toliko, da znate (nisam ni ja dok se nisam popela i proučila "što se vidi" fotografije sa šalabahterima). Baš je fotogeničan. Nisam sigurna, ali možda je ovo mjesto gdje je Toyotomijev sin (rođen u njegovoj starosti i povod razdora u obitelji kad je Toyotomi počeo progon posvojenih sinova) počinio samoubojstvo skupa s majkom, kad je dvorac konačno pao. Shinto svetište, u svakom slučaju. Opet podno dvorca: He he. Na putu do stanice: Čula sam neko bubnjanje dok sam bila na dvorcu, ima bit da sam propustila neki festivalčić. Ništa zato, na putu do Osaka-jo Koen (park) željezničke stanice uvijek ima neki bend da mi buši bubnjiće... I pijani fan da pleše, o da. Natrag u Sakai, negdje u onom smjeru. Ostale fotografije možete, zamislite samo, naći na Photobucketu. |
Dok sam prvi put do centra Osake išla prvenstveno u šoping, ovaj put sam se prebacila u turistički mod i išla vidjeti što sve u Osaki zanimljivoga za vidjeti ima. Opet sam krenula od Nanbe i uputila se na jug smjerajući otprilike prema velikom i poznatom Shitenno-ji hramu. Usput sam nabasala Imamiya-Ebisu jinju (jinja = šinto hram), ne pretjerano zanimljiv hram. Da je šinotistički a ne budistički vidi se po torii, sveprisutnim cik-cak papirima, kao što su oni na yokozuninom pojasu, i po paru zvijeri čuvara. Ne znam što su ove naljepnice, nalik su onima s imenima nalijepljenim po vratima ili zvonicima budističkih hramova. Za te sam pitala Nakajimu za vrijeme Matsumae izleta, i rekao je da su to imena umjetnika (glumaca i sličnih) koji se nadaju uspjehu pa zato ostavljaju svoje ime po hramovima. Da je hram moderan, vidi se i po utičnici usred zida: Uz prugu sam naišla na beskućničko sklonište s dvije uhranjene ali privezane mačke: Da, može se naći beskućnika u Japanu, posebno u blizini željezničkih stanica, ispod nadvožnjaka, u ponekom parku. Također se može naći smeće u živici, a imaju i skupljače prazne ambalaže. Skoro kao kod nas. ;P Na putu do Shitenno-ji nalazi se Shin-Sekai, kvart koji je početkom prošloga (ha!) stoljeća bio centar novog razvoja grada, lice budućnosti, s ponosnim Tsuten-kaku (doslovno Neboderni toranj) u sredini. Budućnost je u međuvremenu došla i prošla, a kvart je malo propao u sasvim šarmantno oronulo stanje. Šarmu doprinosi život na ulici i atmosfera dalmatinskog mjestanca u kojem je netko otvorio nekoliko fugu restorana. Za neupućene, riba fugu smatra se za delikatesu zato što smrtonosna ako je nepropisno očišćena i pripremljena... Reklame za fugu restorane: Odmah do Shin-sekai kvarta nalazi se osački zoološki vrt (to je onaj Dobutsuen = životinjski vrt iz naslova). Isprva nisam namjeravala ući, ali ulaznica bješe jeftina, dan dug a ja bez mnogo pametnijih stvari u planu. Osim toga, turističko iskustvo me naučilo da se rijetko vraćam onome što sam mimoišla, tako da svaku priliku promatram kao "sad il' nikad"! Te uđoh u zoo. Interesantno, iako postoje blagajnice, karta se kupuje na automatu pa se zatim preda blagajnicama u zamjenu za poštenu kartu. Pretpostavljam da je tako brže kad je navala, a isti sustav sam vidjela i u Tokyu pa bome i u Sakaiju, tako da je vjerojatno univerzalan. Zoološki nije ništa posebno, staromodan je i polako se osuvremenjuje i postaje ugodniji za životinje, slično maksimirskom. Medvjeđi obori, orlovi i velike mačke u depresivno malim kavezima - baš kao Maksimiru. (azijska ribolovna mačka, Felis viverrina) Fotogenična puma. Kondor! Malajski medvjed, najmanji i najtanji od današnjih medvjeda. Šećka se amo-tamo baš kao i mrki i bijeli. No ima i spektakularnih dijelova zbog kojih se isplati doći u zoo - veliki kavez za leteće ptice pun roda i čaplji, afrička oaza po kojoj razne životinje slobodno vrludaju, kuća s koalama (dosta su veće nego što sam mislila), obor gdje dječica mogu maziti i hraniti proždrljive, smrdljive i napasne koze i ovce, i golemo polje za slonove koje možeš promatrati samo iz daljine. Sive čaplje se gnijezde na vanjskoj konstrukciji velikog kaveza za ptice: Kroz veliki kavez se prolazi natkrivenim hodnikom s balkonima na koje se može izaći da se izbližega pogledaju ptice. Ali oprez! Kazuar, odmah do obora. Nedavno sam na mreži naletjela na informaciju da je najopasniji od velikih ptica, može i ubiti čovjeka, te da ga je stoga teško držati u zoološkom. Ništa od tog nisam znala kad sam ga slikavala, ali sad mu vidim mračni pogled. ;) Pripitomljeni jeleni. Scena hranjenja jelena ću se još nagledati, pogotovo u Nari... Ima i veliki bazen s morskim lavovima koje se može hraniti ribljim glavama (ako ih prethodno kupiš). No većina glava završi u kljunovima sivih čaplji koje su ovdje stalni stanovnici. ...i bijesno brane svoj teritorij. Zoo je prvenstveno namijenjen djeci, s puno natpisa i slikica koje objašnjavaju gdje i kako žive životinje. Zato vrvi zabavljačima, zalogajnicama, a ima i vlastiti mini zabavni park. Da ne spominjem neobične česme: I za kraj, zgodan komad ručnog rada na vrhu neidentificirane hrpe krame: Nastavak za koji dan! Sve fotografije Osake, kao i dosad, možete naći na Photobucketu. |
Gužva na izlazu sa stanice u Arashiyami je bila prava japanska – čovjek do čovjeka. Iako je već prolazilo, još uvijek je bilo doba trešnjinog cvijeta, pa je pola Kyota nagrnulo na Arashiyamu i obale Oi-gawe koja tu postaje Katsura-gawa (kawa/gawa = rijeka) diviti se ocvalim trešnjama i jesti, naravno. Glavna cesta ravno sa stanice vodi do Togetsu-kyou mosta (kyou = most) i parka na Nakanoshimi (shima = otok). Sic transit: ocvale trešnje. Što nije spriječilo neke da se urede za izlazak: Osim velike koncentracije Japanaca i štandova s hranom na Nakanoshimi i mostu nije bilo previše zanimljivo, pa sam se uputila uz obalu prema pustijim krajevima. Po rijeci su čamci prevozili turiste, što ovaj put nisam iskoristila. Kameyama park na brdašcu (yama, ne) uz rijeku je pravo utočište od gužve, s pustim stazicama (uzbrdo, puf paf) i krasnim pogledima na kanjon rijeke i okolna brda. A na sjeveru se na park nastavlja bambusova šuma. Zvuči bezazleno ovako kad se napiše, to treba vidjeti. Bambusi rastu i 20-ak metara visoko, gusto jedan do drugoga, a starija debla poprimaju sivkasti ton... U gomili su veličanstveni, mračni i svježi. Samo zbog šume se isplati potegnuti do Arashiyame! Nisam jedina bila očarana njima. Iza bambusove šume bilo je jezerce, a uz njega slijepi putić na kraju kojega je čučalo malecno šintoističko svetište (ne vidi se od kombija, he he). Neimpresionirana hramom, otišla sam vidjeti na što sliči svetište... i zatekla ovo: Čekale su čuvara/svećenika da ih nahrani, i muvale se pred kućicom kako samo uhranjene mačke koje čekaju objed znaju. Jedna se čak dala maziti (mačke u Sakaiju su prilično paranoične i bježe od mene). A druga je pristojno pozirala ispod torii: Ah, da, svetište: Uz jezerce su u busiji čekali pticolovci: Osvježena promjenom, imala sam energije za nekoliko budističkih hramova, smještenih na obroncima Arashiyame (opet penjanje uz stazice, puf paf). Hramske zgrade više-manje, ovdje je barem teren hrama zelen i ugodan za šetnju. Pa idemo redom... Jojakko-ji. Na ulazu su mi vrlo uslužno tutnuli letak na japanskom, iako sam kartu kupila na engleskom... Groblje koje izgleda kao mali grad – i tu Japanci imaju manjak prostora. Mislim da je ovo stalak za privremene nadgrobne spomenike: Volim japanska zvona... S vrha Jojakko-ji puca pogled na Kyoto – primijetite toranj nad kolodvorom. Odmorište uz japanski vrt... I karakteristična pagoda. Uz vodopadić bio je ovaj mali buda zatrpan kovanicama, i još manji buda nacrtan na oblutku do njega. Mislim da je to Jizo buda, zaštitnik putnika i koječega drugoga. Gio-ji, vrlo skroman hram koji je služio kao samostan za redovnice, nazvan po svetici iz Heian razdoblja (oko 13. stoljeća) Latice trešanja po mahovini... Vrlo... japanski. Gio-ji je spokojan hramić, daleko od gužve središta Arashiyame, i prvi budistički hram koji mi se svidio, vjerojatno upravo zbog svoje jednostavnosti: jedna zgrada, vrt, i ograda od pruća. I bambusi! S kamelijama. Nastavak u idućem postu. Ostale fotografije možete (kao i dosad) naći na Photobucketu |
Da ne budem besposlena vikendima, svaki put nastojim potegnuti negdje. A Kyoto je blizu (po' sata lokalnim vlakom od osačkog kolodvora) i cvijet kulture Japana (kako je lijepo sročila ona davna izložba u sadašnjim Klovićevim dvorima). Tako da sam svoju drugu subotu u Japanu otputovala u Kyoto. Kako sam znala da Matsumae zaklada sprema četverodnevni izlet svojim stipendistima koji uključuje i Kyoto, za svoj prvi posjet Kyotu odabrala sam manje udarnu atrakcije. Kyoto je, naime, okružen brdima. S istoka je Higashiyama (Istočno brdo, yama = planina ali ovo su ipak brda), sa slavnim hramom čiste vode Kiyomizu-dera (tera/dera = hram) te Sanjusangendo hramom u kojemu stoji 1001 kip Kannon. Na sjeveru među obroncima brda Okitayama (Veliko sjeverno brdo) leži park s Kinkaku-ji (Zlatnim paviljonom) i zen-budistički hram Ryoan-ji (ji = hram, isto se piše kao tera) sa slavnim zen kamenim vrtom. A na zapadu se pruža brdo Arashiyama (za divno čudo, ne Zapadna već Olujna planina) s povećom koncentracijom hramova i svetišta i na glasu kao ugodan kraj. Te se zaputih tamo. Kyotski kolodvor je usred grada, nov, moderan i golem. Nije se teško izgubiti u njegovim razinama, pogotovo kad tražiš turistički centar da iskamčiš besplatnu kartu Kyota. Srećom, tu je putokaz. ;) (Mislim da ima neki Tezuka Pro ili općenito manga muzej bilo u samom kolodvoru ili u blizini... Provjerit ću jednom.) Prvi dojam Kyota kad sam napokon našla izlaz iz kolodvora bio je prilično jadan. Zgradurine baš kao i u Tokyu i Osaki... Ali srećom me je Lonely Planet vodič upozorio da se ne dam zavarati i da se zaputim u otkrivanje skrivenih šarmantnih zakutaka starog Kyota koji još preživljavaju. I doista, kako nije zbomban do temelja tokom rata, još ima starinskih tijesnih uličica u kojima se ni dva bicikla ne mogu mimoići, drvenih kuća koje kao da su glumile u ranim Kurosawinim filmovima, i dvorišta skrivenih iza zidova. Oh, ima i toranj na kolodvoru da olakša orijentaciju. ;) Na putu od kolodvora do tramvaja za Arashiyamu prošla sam pokraj (pa i kroz) budistički hram Nishi Hongan-ji, sjedište Jodo Shin-shu sekte budizma. (U međuvremenu sam malo čitala o raznim podvrstama Buda i budizama i njihovoj ikonografiji. Ukratko, Jodo budizam štuje Amidu budu koji spašava ljude koji se poslije smrti ponovno reinkarniraju u njegovom nezemaljskom kraljevstvu Jodo - nekoj vrsti raja. Tamo u miru mogu postizati prosvjetljenje kroz daljnje reinkarnacije bez paćenja s mukama ovog svijeta... Najveća budistička sekta u Japanu, navodno, a Shin-shu joj je valjda podvrsta.) Sagradio ga je Toyotomi Hideyoshi (jedan od trojice vojskovođa koji su se borili za svevlađe nad Japanom na prijelazu 16. u 17. stoljeće, a konačni pobjednik bio je Tokugawa Ieyasu od istoimenog šogunata) a 10-ak godina kasnije Tokugawa mu je sagradio takmaca malo istočnije da podijelom razbije moć Shin-shu sekte (koja očito ima i podsekte, avaj). Takmac se zove Higashi Hongan-ji (istočni) a ovaj se onda prozvao Nishi (zapadni). To je bio moj prvi susret s budističkim hramom, pa nije ni čudo da sam bila izgubljena. Ništa nisam znala: što je koja zgrada, koga predstavljaju kipovi, koja je simbolika ukrasa... Sjetila sam se japanskih turista u Rimu i kako sam se pitala znači li njima sve to išta, može li ih se uopće toliko dojmiti kao mene? Sad sam ja bila Japanac u Rimu, i znam kako im je. Sve te crkve im se stapaju u jedno, ne primjećuju zgodne sitnice, jednostavno nemaju nužnu kulturnu i povijesnu podlogu... eto, tako sam ja bila u Hongan-ji. Sve je to bilo zgodno, ali nije me se dojmilo. Dvorište je pogotovo bilo sumorno, ni vlati trave, samo šljunak i parkirani auti. I to je (pa i auti) dosta tipično za velike budističke hramove u gradovima. Japanci ne cijene travu, možda im klima nije odgovarajuća. Zato ponegdje uzgajaju krasnu mahovinu... U glavnoj zgradi je bio neki obred, redovnik je propovijedao okupljenim vjernicima. Sumrak u dvorani, odsjaj zlata s glavnog i pokrajnjih oltara, miris tamjana u zraku... atmosfera je bila prilično nalik onoj u rimskim crkvama, zapravo. :) No ipak sam se zabavljala nalazeći neobične detalje. Zvjerčice na krovu, recimo... A onda sam nabasala na ova krasna izrezbarena vrata. Nekoliko muzeja i vodiča kasnije nagađam da su to šogunska ili carska vrata, kroz koje obični velikaši (a kamoli puk) ne smiju ni primirisati... Vrata su vrvjela prekrasnim rezbarijama, više fotografija možete naći na Photobucketu. (prema grbovima oko ždrala, riječ je o carskim vratima...) Nisam očekivala da će biti tako realistične, detaljne i šarene! Ukrasna rezbarija po drvenim zgradama iz tog doba je zbilja krasna... A taman kad sam izlazila... Ima bit' da se i Japanci vjenčavaju subotom. Čovjek sa suncobranom je ženidbeni posrednik ili kum, i držat će otvoreni suncobran nad mladencima dok budu ulazili u hram. No zasad se svatovi tek okupljaju: A taksisti čekaju da ih odvezu nakon ceremonije i ćeretaju međusobno... Dalje prema stanici naišla sam na svoj prvi japanski nadhodnik! Naime, na velikim raskršćima ponekad naprave pješačke nadhodnike da smanje gužve i čekanje. Također sam primijenila elegantni način kako da češće objavljujem na blogu – razbijanje dugih putopisa na dijelove. Arashiyama u idućem nastavku! |
U Sakaiju živim u sobi/stanu za iznajmljivanje, mjesečni najam 64.000 jena (podijelite s 20 za kune) što je mrcu više od četvrtine moje mjesečne stipendije. Sastoji se od sobe, predvorja sa svim, i balkona. U predvorju i uz njega imam sve: kuhinjičicu sa sudoperom i električnim špaherom s napom ali bez radne površine, mašinu za pranje veša s okomitim bubnjem, kupaonicu s kadom i tušem, WC, frižider i mikrovalnu te kompletni manjak polica. Soba sama ima TV i internet priključak, klimu, stol zašarafljen za zid i 2 stolice, te golemi ugrađeni ormar s podjednako totalnim nedostatkom polica. Imam i balkon/terasu (ipak sam u prizemlju) s izmjenjivačem od klime i držačima za motke za sušenje veša. Primijetit ćete nedostatak klasičnog komada namještaja: kreveta. Ali zato iznad predvorja ljestve vode do "tavana", dimenzija taman kao stvorenih za staviti madrac. Da je uistinu namijenjen da bude spavaća soba ukazuje i postojanje svjetiljke i niše/police sa utičnicama za struju i TV antenu, a može se staviti i zavjesa. Kako slike govore više od tisuću riječi, evo materijala za par kartica: Zgrada s reklamnom zastavom za "LeoPalace" sobe za iznajmljivanje. Evo vam i link na njihovu stranicu. Stan, pogled prema terasi i prema predvorju. Kufer ispod televizora služi kao dodatna polica. Spavaći tavan. :) Umjesto fotelje: Kuhinja: Mikrovalna na frižideru i minimalna polica: Komande za veš-mašinu. Fotografirano da mogu na miru kopati po rječniku na kompjuteru i prevesti sve mogućnosti. Pere samo u hladnoj vodi(!), što je izgleda normalno u Japanu. Cijela kupaonica je tuš kabina (vrlo praktično). Kada nije dovoljno duga za pružiti se, ali ionako se ne volim kupati u kadi. Inače, vruća voda je zbilja vruća (mislim da je 60 °C, dovoljno neugodno da se ne može izdržati) pa se obavezno mora miješati s hladnom. Barem imaju miješalicu, za razliku od jedne druge otočke nacije. Iznad kade ima motka koja ne služi za vješanje zavjese (jer je doslovno nad kadom) nego za sušenje robe kada vani lije kiša. Ventilacija u kupaonici se može namjestiti na razne duljine, intenzitete i temperature propuha baš u tu svrhu... Da malo objasnim to sušenje veša na motki - puno je praktičnije nego što u prvi tren zvuči. Naravno da je motka naslijeđe iz doba kad su se kimona i ini odjevni predmeti sušili na bambusovim motkama. Danas je motka najčešće metalna i na izvlačenje, i može se nabaviti u robnoj kući za parsto jena. Izravno na motku se vješaju veći komadi: posteljina, šugamani i (u mojem slučaju) hlače. Za vješanje sitnijeg veša može se kupiti okvir s pričvršćenim kvačicama s donje strane i kukom za vješanje na motku s gornje strane, a majice i košulje se suše obješene o plastične vješalice (koje se isto samo objese na motku) tako da se minimalno deformiraju. Kompletan set: motka, okvir za veš, 10 vješalica i paket samostalnih kvačica (da se zakvače šugamani i ino da ne odlete kad zapuše) me je došao ispod 1000 jena (50 kuna). Još nekoliko ekstra slika možete naći ovdje. Na kraju, da smjestim sobu u kontekst: ako kliknete na link na kartu Sakaija, taman sam negdje pokraj broja 197 u centru karte. Evo povećanja – stan je označen crvenom a posao plavom (kampus Sveučilišta je ovaj tamniji pravokutnik). A onaj park u obliku ključanice odmah do stana? O tome drugi put... |
Prvi dan u Sakaiju sam nabavila većinu nužnih stvari i upoznavala ljude. Drugi dan je bila nedjelja, i odlučila sam potegnuti do Osake nabaviti jedinu zbilja bitnu stvar koja mi je nedostajala: adapter za električni utikač za svoj skutnik (laptop, za neupućene) i punjač baterija za fotić (ali to je bilo manje bitno). Srećom pa dućani u Japanu rade nedjeljom... Dobro sam povezana sa svijetom - na 15 minuta hoda od stana je stanica podzemne/lokalne željeznice. Podzemna vozi ravno do središta Osake (Nanba područje), zatim glavnog osačkog kolodvora i na kraju do Shin-Osaka kolodvora za shinkansene, dok lokalna vozi do središta Osake drugom rutom. Kako je bila nedjelja, prvo sam išla izvidjeti gdje je najbliža lokalna katolička crkva. Naime, našla sam na internetu njezinu web-stranicu i kartu kako je naći, i ispalo je da je blizu stanice na istoj trasi lokalne željeznice. Po karti mi se činilo da je samo jedna stanica pa sam se pjehe uputila uz prugu, ali na kraju je ispalo da su dvije no ne previše međusobno udaljene tako da se da ići pješke, no ruta nije baš zabavna za šetnju, tako da sam idućih tjedana kao prava ljenčina išla vlakom te dvije stanice (ukupno 2 min vožnje). Crkvu nije bilo teško naći, čak ima i zvonik. Na moje iznenađenje, misa je bila najveći kulturni šok u cijelom Japanu. Lako to što je na japanskom... pred početak mise pjevaju psalme, nakon početnog blagoslova svi se međusobno isklanjaju, cijelo vrijeme mise daju se obavijesti (tipa "ustanite", "sjednite", "sad slijedi pričest") preko razglasa, kod župnih obavijesti može se javiti svaki član župe i reći što ima, a na kraju su i predstavljali nove župljane (pretpostavljam). Baš sam se osjećala kao stranac, točno suprotno nego na misama u Europi. Ah, da: znate li kako pružaju mir jedni drugima? Opet se ispoklanjaju na sve strane... Poslije mise sam sjela na vlak za Nanbu tražiti adapter. Iako je odmah do kolodvora Denden-machi (električni kvart), namučila sam se dok sam ga našla. Prvo sam probala veće dućane, ali ni mahanje kablom dok sam objašnjavala što mi treba nije pomoglo - jednostavno nisu imali adaptere. Imali su hrpe fotića, istina, ali nisam imala volje proučavati ih... Na kraju sam na svoje veliko olakšanje adapter kupila u malom dućančiću s prolazima natrpanima svakojakim električnim potrepštinama, od žarulja do žica. Kad sam već bila u gradu, odlučila sam malo i razgledavati, pa sam se uputila prema obali rijeke Tosabori uz koju se nalazi Osaka-jo, tj. Osački dvorac (rekonstrukcija, kao i većina velikaških dvoraca po Japanu). Usput sam slučajno nabasala na veliki šoping-prolaz Doguya-suji uz sam kolodvor, po atmosferi skoro pa tržnicu, gdje se prodaje keramika, lonci, suđe, noževi i ostale kuhinjske i kulinarske potrepštine. Atmosfera je sjajna, dućani puni (za mene) egzotike, baš me je razveselilo nakon muke s dućanima elektronike. Slijede slike: Prolaz Noževi - najslavniji proizvod Sakaija! Oprez! Ne diraj. (što Predator i Darth Vader rade u dućanu s mirisnim svijećama i sličnim, ne znam) Zdjelice za juhu u dućanu s lakiranim drvenim suđem po kojem je Japan poznat. Debele i duge kao podlaktica - daikon repe! Sve što vam treba za uresiti restoran: ulazna zavjesa, lampioni, i divovska manekineko. Podzemnom sam se odvezla do obale rijeke Tosabori i prošetala do dvorca. Usput sam naišla na osačku burzu ispred koje se koči kip Godaija Tomoatsua: Čovjek ispade prilično zanimljiv: jedan od grupice studenata koji su se 1860-ih prošvercali iz još izoliranog Japana pod Tokugawa šogunatom da studiraju u inozemstvu. Nakon povratka pomogao je uspostavljanju trgovačkih veza s Europom i svrgavanju šogunata. U novom Meiji Japanu bio je prvo vijećnik i diplomat, ali se ubrzo umirovio i posvetio poslovima u Osaki, gdje utemeljio osačku burzu (mjesec dana nakon što je osnovana tokijska) i gospodarsku komoru. Umro je s nepunih 50 godina. Negdje od burze prema dvorcu uz obalu rijeke počinje šetnjica u sjeni procvalih trešanja. Gužva bješe poprilična, ali uspjela sam naći klupicu da sjednem i odahnem malo. Po rijeci su jurili skuteri i gliseri, a plovili su i izletnički brodovi... sajamska atmosfera. Osaka-jo: Oko dvorca je bila velika stiska jer je valjda cijela Osaka i okolica nagrnula diviti se trešnjama u cvatu. Atmosfera je bila otprilike kao nedjeljom popodne na Bundeku, uključujući štandove s hranom i nadobudnim pop-bendovima koji probijaju bubnjiće oduševljenim fanovima. No najzabavnije je bilo gledati Japance kako se dive trešnjama... Od silne gužve nije mi se dalo probijati do samoga dvorca (bit će dana), pa sam s rijekom ljudi ušla u obližnju željezničku stanicu, uskočila u prvi vlak (uopće nije bila prevelika gužva, vlakovi voze dovoljno često) i uputila se kući u Sakai. Ostale slike iz ovog a bome i drugih izleta do Osake možete naći ovdje. Dobro mi ide ovaj blog - nakon četiri tjedna u Japanu, opisala sam prva četiri dana. ;) |