< | srpanj, 2008 | > | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
Novaplus.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv
Neki od Tokugawa dao je podići mauzolej Ieyasuu i Hidetadi, prvom i drugom šogunu. Zgrade blizanci u raskošnom Edo-stilu, izrezbareni su od temelja do krova. Borovi na platou s mauzolejima. (korijen bora) Da iskoristim preostalo svjetlo, vratila sam se do Okuno-in groblja... Jizo su obično ćelavi, ali ovom je izrasla kosa. ;) Oooo. Kupovna kapica! Nije red. Nije Jizo, ne znam što je ali ima baš blaženi izraz... Kamičci na panjevima. Stela. Pješke od groblja prema autobusu. Vrata u jedan od hramova: I još jedan. Glavna ulica. Jizo od panjeva, u izlogu. Ako niste znali, japanski restorani često imaju replike jela u izlogu. Pogotovo su zabavne replike tjestenine, koje znaju biti prikazane sa štapićima koji ih dižu iz zdjele - naravno da "rezanci" drže štapiće u zraku. E, ovo je slično, samo za kavu: Zvjerčice u izlogu, razgovaraju. Autobusna satnica je pokraj suvenirnice koja prodaje i kipove Jizoa svih veličina. Naravno, to što je riječ o oglednim uzorcima ne sprječava vjerne da ostavljaju novčiće... Na žalost, autobusi do uspinjače (do koje se mora autobusom) nisu sinkronizirani s voznim redom uspinjače! Tako sam prosjedila 40 minuta na stanici gdje nema apsolutno ništa (osim WC-a, ajde bar nešto), pa ni pogleda. Tsk. Uspinjača: Pogled iz uspinjače: Mimoilaženje! Laku noć. Slike na Photobucketu. |
Glavne zgrade u Garan kompleksu su tri pagode i velika dvorana Kon-do, raspoređene po prostranoj livadi. Prošećimo se. Nizovi origami ždralova, za ispunjenje želje. Istočna pagoda, povelika... ...ali ne kao Velika središnja pagoda. Jedna od brojnih dvorana. Svećenik uz glavnu Zlatnu dvoranu (Kon-do). Velika pagoda, Dai-to (dai = velik, to = stup, pagoda), koja je toliko velika da ne stane u objektiv. Taman sam kanila ući razgledati Dai-to, kad li je počelo odzvanjati... Zvonar je zvonio 13 sati... (jest, obuven je u tenisice) Kamenčići složeni na gredi iza leđa pomažu mu u brojenju zvonova. Evo i akcijske snimke: U Velikoj pagodi je kip "Kozmičkog bude" (Dainichi Nyorai: svi drugi Bude samo su njegove emanacije, sveprisutni i sveobuhvaćajući Buda...) okružen s 4 druge Bude. Kipovi su vjerojatno impresivni vjernima, ali mene se nisu dojmili, osim načina na koji Dainichi gleda u tebe ispod poluspuštenih kapaka. Rezbarija na jednoj od dvorana: Hodočasnici koji planinare starom hodočasničkom stazom koja spaja Koyu s drugim svetim mjestima na poluotoku. Na štapovima imaju pričvršćena zvonca pa zveckaju dok prolaze, vrlo karakteristični zvuk. Zapadna pagoda, ugodno jednobojna nakon svojih kričavih susjeda. Usred budističkog svetog kompleksa, naravno da ćete naići na šintoističko svetište. Posvećeno je božanstvima zaštitnicima Koye, koji su poslali pse vodiče Kobou. I ovdje rastu visoki stari borovi. Pogled prema velikoj pagodi sa zapadne: Hrđa. Skladište za sutre, koje se može okretati oko svoje osi (što ne bih znala da dični hodočasnici to upravo nisu napravili). Treba dobro uprti u poluge koje strše iz skladišta, i treba tuce ljudi da se počne kretati... Kon-do, Zlatna dvorana (kon/kin = zlato, do = dvorana), glavna je dvorana kompleksa. Unutrašnjost više-manje, skoro sam zaboravila što ima... divovski buda okružen stupovima sa slikama bodisatvi. Time je završen obilazak Garana. Sve slike dostupne na Photobucketu. |
Koya-san, iliti planina Visoke livade, budistički je samostanski kompleks na brdima okruženoj visoravni jugoistočno od Osake, do kojeg vodi "moja" linija privatne Nankai željeznice koja prolazi kroz Nakamozu. Ipak, da dođem do Koye trebam presjedati nekoliko puta: prvi put u Kitanodi (koja je najbliža ekspres-stanica, na mojoj staju samo lokalci i brzi lokalci) presjedam s lokalca na ekspres. Onda u Hashimoto presjedam s ekspresa na dvo-vagonski lokalac koji zalazi u brda, i napokon podno Koye presjedam u uspinjaču koja vozi sve do vrha. Zahvaljujući čudu japanskih željeznica (čak i privatnih) presjedanje je glatko - samo iskočiš iz jednog vlaka u drugi, ili u najgorem slučaju čekaš idući vlak 3 minute. Jednom na vrhu, do centra grada treba ići autobusom (pješačenje cestom nije dozvoljeno). Poučena prethodnim iskustvima i reklamama u vlaku, kupila sam "Free Service" kombiniranu kartu koja osim povratne karte za vlak sadrži dvodnevni(!) pokaz za autobus u Koyi i bonove za 20% popusta na ulaznice u turističke atrakcije. Zašto dvodnevni? Zato što većina (japanskih) turista na Koyu ide iskusiti samostanski život, što uključuje noćenje u jednom od bezbrojnih samostana i buđenje ranim jutrom na molitvu. Ja sam kao pošteni budistički ateist išla samo vidjeti na što Koya sliči, i vratila se isti dan. Pozor - slike snimane starim fotićem. ;) Već nakon Kitanode vlak napušta grad i zalazi u zelenilo. Stanica brdskog vlaka: Brdska pruga: Uspinjača stiže (pravi mali vlakić, samo kosi) Koyu sam namjerno ostavila za ljeto, jer mi u vodiču piše da je oko 5 stupnjeva hladnija od nizine. I doista, iako je na suncu bilo jednako vruće kao u nizini u hladu je bilo fino svježe. Dan je bio krasan i sunčan, stare borove šume oko mjestanca su mirisale, svježi vjetrić je puhetao, ptičice pjevale... Nije ni čudo da Japanci dolaze ovamo napuniti baterije preko vikenda. Brdski lokalac bio je pun planinara (kao i u AMACIZ-u, predpenzionerske dobi) koji su veselo ispali par stanica ranije na početku nekog od uspona. Iz autobusa sam izašla malo dalje od centra grada, i pješke sam se uputila prema turističkom i budističkom središtu Koye: Okuno-in hramu i groblju koje se pruža od njega prema gradu. Hram je sagrađen ispred mauzoleja Koba Daishija, budističkog svećenika koji je početkom 9. st. hodočastio do Kine da uči budizam i donio jednu podvrstu (Shingon varijanta ezoteričnog budizma, jer znam da ne možete bez toga) natrag u Japan. Kad se vratio, dobio je carsku dozvolu da osnuje samostanski kompleks i za to odabrao Koyu, dovoljno daleko od dekoncentrirajućeg Kyota. Vjeruje se da nije mrtav, nego da je u vječnoj meditaciji u svom mauzoleju, čekajući dolazak budućeg (konačnog?) Bude, Mirokua. Svaki dan mu se ostavljaju dva jela... Osim što se smatra živućim bodisatvom, pripisuje mu se izum japanskog slogovnog pisma, kane. Kako se vjeruje da će samo Kobo moći tumačiti Mirokuovo učenje kada dođe, vjerni budisti kroz stoljeća pokapaju barem djelić svojih milih u blizini Kobovog mauzoleja, da bi bili "prvi na udaru". Rezultat je vrlo veliko i ugodno te fotogenično groblje među borovima... Samostani usput: Karta Koye s Bodisatvama koje se bave sportskim aktivnostima. :D Tumač što znači koji dio peterostruke pagode kakve su česte na groblju, uz čitanje upisanih sanskrtskih znakova: (od dna prema vrhu: A - zemlja, BA - voda, RA - vatra, KA - vjetar i KYA - nebo iliti praznina; primijetite da su složeni prema sve većoj razrijeđenosti...) Groblje: Iako su teorijski šintoistički, torii su prilično česti. Gušterica, koja je toliko brza da joj se noge ne vide. ;) Kipići bodisatve Jizoa, zaštitnika djece, putnika i pokojnika (dakle svih u prijelazu iz jednog stanja u drugo), vrve grobljem, sa svojim uobičajenim bavarinićima i manje uobičajenim pletenim kapicama (ima biti da je zbilja hladno po zimi). Zašto bavarinići? Pa kao zaštitnicima djece (pogotovo pokojne i nerođene), vezuju im se kao molitva za djecu, ili kao zahvala za sretno preživjelu. Kako je groblje zbilja fotogenično, ispucah hrpe slika. Poštedjet ću vas većeg dijela, ako vas zanimaju tu vam je Photobucket. Spomenik avijatičarima. Stup s reljefima bodisatvi (mislim da je sve Jizo, ali se ne bih kladila) u bijelo-plavom stilu koji je živi della Robbia. Jizo sa svečanim bavarinićima. Ne znam koja svetica ili štogod, s djetetom. Kamenčići naslagani na torii, još jedna sitnica za koju ne znam što znači... Reggae kapica! ;) Obrasli putokaz. Pagodice. Jizo ne moraju biti kipovi - bilo što na što se može vezati bavarinić i nabiti kapica će poslužiti... Recimo, stupovi mostića... Grupica Jizo u duplji panja. Borovi, visoki borovi... Kobo Daishi glavom i bez brade. Vrtlari u akciji - ovaj otpuhuje lišće: A ovaj kosi travu, zamotan kao ninja... ili Jizo. Na crvenoj jakni su hramski grbovi. Kapelica uz brdo. Mornarički spomenik. Sve, od borova preko pagoda do kipića na groblju obraslo je mahovinom... Jizo u nizo. Baš domaći izgledaju ovako u rupcima i s kapicama... Spomenik poginulima na Borneu u Drugom svjetskom ratu, s zastavama svih pokojnika: japanskom, malezijskom i australskom. A među jenima (sve po 1 Y = 5 lipa) ostavljenim na spomeniku, jedan kanadski cent. Ostavljanje novčića (većinom tih od 1 jena, koji su mislim skuplji za izradu od svoje nominalne vrijednosti) pred Jizoima i na grobovima kao žrtvice dio je molitve. Stoga nije ni čudo da su utori i duplje impresivnih stabala posuta novčićima. Ne znam koliko je stablo oduševljeno takvim izrazima poštovanja... Ovaj Jizo nije dobio novu mrežastu posudicu za priloge iz dućana sve-po-100-jena kao braća mu, pa se mora služiti raspadnutom plastičnom ambalažom. Varijacije na Jizo temu. Našminkani Jizo! S ostavljenom plastičnom igračkom, tko zna, možda za nečije dijete... Mahovinu sam spomenula, zar ne? Jizo i bliža rodbina. Groblje Jizoa i rodbine, te mini pagodica... Kamena vrata grobova. Kameni hramovi/mauzoleji. Jizo-spomenik neznanim pokojnima, ili onima koji nemaju nikoga da moli za njih. Kipovi (opet većinom Jizo) koji se zalijevaju vodom iz rijeke kao dio molitve za pokojnike. Mahovinu sam spomenula, zar ne? Pogled na Okuno-in. Od mosta nadalje snimanje je zabranjeno (mjesto na kojem stojiš sveto je tlo), pa sam se začudo toga i držala. O Okuno-inu u nastavku, a za kraj još par spomenika iz korporacijskog dijela groblja. Nissan Ne znam, ali poznat mi je čovuljak. A dizajn je baš grozno korporativni. Spomenik tvrtke koja radi pesticide pobijenim bijelim mravima. Shinmeiwa, japanska (između ostalog) avio i raketna kompanija. |
Filmaši i fotografi zovu ga "zlatni sat" - kasno popodne kad je sunce nisko i uljepšava sve što takne svojim zlatnim svjetlom. Nije svako popodne zlatno, ali bude ih kad samo pogledate kroz prozor i zaželite biti vani. E, jedno takvo popodne me sačekalo kad sam izlazila iz faksa, pa sam samo istovarila laptop, zgrabila fotić i krenula u šetnju. Spominjano rižino polje blizu moje zgrade... Navečer se skrivene u njemu raskrekeću žabe. Kad ga tako slikam djeluje kao da je usred nekog sela, pa ga evo u kontekstu. Ukrasni crijep s likom Ebisua, šintoističkog božanstva ribara, pa obilja, pa sreće. Odvodni kanal jarka oko Nisanzai tumula. Gospođe u šetnji nasipom oko jarka. Vidim da sam uhvatila i jedno vretence, nikako nisu htjela mirovati dovoljno dugo da ih snimim izbliza. Pogolema su, iz nekog razloga su (neki) japanski kukci veći od naših. A ja mislila da su otočne vrste u prosjeku manje od svojih kontinentalnih rođaka... Nasip uz jarak. Tumul i jarak. Nemojte se zavaravati - voda u jarku izgleda plavo samo zato što odražava nebo. S nasipa. Cvijeće neko veliko. Bicikl ostavljen u travi. Podno nasipa (gdje god u gradu ima mrca zelenila, gazde šeću svoje pse, bio to parkić oko tumula ili lokalni hram). Oblaci. Još neidentificiranog cvijeća Ulaz u tumul. Sumračna polovica tumula. Svratila sam i na kampus (5 minuta od stana, sjećate se). Zgrada "mog" faksa: Jezerce iza fakultetske zgrade, u kojem se ogleda drugi kraj kampusa. Trska u jezeru. Šetajući oko jezera uočila sam budućeg cvrčka kako se penje na stablo na kojem će se, pretpostavljam, iščahuriti kao punokrvni cvrčak. I on je veći od svojih dubrovačkih rođaka. Već tjednima ovdje cvrčci cvrče na sve glase, a naišla sam i na par praznih čahura... Čekala sam ga oko pola sata, ali nije se htio početi presvlačiti u javnosti. Razumijem ga. Možda čeka noć? Uobičajeni "pozor" natpis uz jezerce, na koji je netko kreativno dodao lubanjicu. Yamaha! Cesta uz faks, unutar kampusa. Uz rub kampusa cvate par oleandara... isti k'o dubrovački. Skoro sasvim raščešljani trag aviona na večernjem nebu. Mini! Ostale slike na Photobucketu... Laku noć. |
Futami je mjestance na obali oceana. Osim što je odmorište, turističko je odredište zbog para svetih stijena, Meoto-iwa (meoto = supružnici, iwa = stijena), koje navodno predstavljaju vezu Izanagi i Izanami, bogova braće i supružnika koji su stvorili Japan (ako ne i cijeli svijet). Stijene su nedaleko od obale, povezane shimenawom (slamnatim konopom), a na obali nasuprot je shinto svetište. Iz očitih razloga, glavni posjetitelji svetištu i stijenama bili su parovi. Ocean! I totalno sivilo, baš kao i na obali jezera Biwa. Baš nemam sreće s vremenom na obalama. Govori za sebe. Meoto-iwa Jedna od brojnih žaba koje okružuju hram. (u kadru je ostao i par koji se slikavao sa stijenama) Nisu sve stijene u Futami sretno vjenčane - ove kanda žive u vanbračnoj zajednici. Ako ste sumnjali - veća stijena (s torii na vrhu) je muž, manja je žena. S leđa. Obala. Ruža vjetrova? Cvijeće. Plažica na kantun. I nasukana meduza (oveća). Nije bila jedina. Vrulja! Ptičice na ogradi, made in Italy. Natrag u Ise, vratila sam se na kolodvor i tražila udobno mjesto da dočekam vlak. Usput sam vidjela crnu macu, ali kako je komunicirala s nekom Japankom nisam se približavala da im ne smetam nego sam sjela par metara dalje. Taman sam se smjestila i počela meditirati kad je spomenuta maca samouvjereno domarširala do mene, pogledala me, dala se malo pomaziti, i onda mi se vlasnički smjestila u krilo. I tako sam je poslušno mazila do 5 minuta prije dolaska vlaka kad se, poznavajući vozni red, digla, odšetala dvije stolice dalje i počela umivati. Ostale slike mačke i Meoto-iwa na Photobucketu. |
U Japanu rijetko viđam državnu zastavu. Zato mi je i upala u oko ova koja vije nad Naiku. Do Naiku se dolazi preko mosta Uji (koji se isto ruši i gradi svakih 20 godina od čempresa) nad bistrom Isuzu-kawom (kawa = rijeka). Mostobrani ;) koji brane most od drveća koje bujica može snijeti s planine. Most (i par klinaca fasciniran rijekom) Uzvodno. Mostobrani i (prilično plitka) rijeka Na sred mosta. Pijetao, valjda posvećen Amaterasu kao božici sunca. Oko hrama ima peradi koliko hoćeš. Prije ulaza u glavni dio hrama, stoji ovo ozbiljno upozorenje: odavde nadalje nema WC-a. Osim klasičnog pročišćavanja polijevanjem ruku vodom iz zdenca, ovdje se hodočasnici mogu pročistiti izravno iz rijeke. Korito je tu umjetno produbljeno, pa se možda poneki hodočasnik i cijeli bućne... Čempresi. Izbližega. Središnje svetište Naiku kompleksa, dom same Amaterasu. Slikavanje, naravno, zabranjeno unutar ograde. U svetištu se čuva i sveto ogledalo. Naime, priča se da se Amaterasu toliko naljutila na svog brata Suanooa (iz razloga u koje sad neću ulaziti) da se zatvorila u spilju inatiti se. Zemljom je zavladao mrak i očaj, pa su bogovi pokušali smisliti način da izmame Amaterasu iz svoje spilje. Organizirali su feštu pred samom spiljom, a jedna božica je plesala uz pjesmu i pljesak publike (količina odjeće koja je imala na sebi ovisi od verzije mita, baš kao i tekst pjesama publike). Kad je Amaterasu čula što se događa, radoznala k'o žensko pitala je što se događa i čula da slave ljepotu nove božice. Sad Amaterasu više nije mogla izdržati i provirila je iz spilje da vidi kakva je to nova božica koja može zabaviti bogove iako se ona, velika i sjajna Amaterasu, duri u špilji. Kako je provirila zabljesnula ju je ljepota božice - ali bio je to njezin vlastiti odraz u ogledalu. Tako zabljesnutu su je nabrzinu izvukli iz spilje, i sunce se vratilo na zemlju. Amaterasu je ogledalo zadržala (žensko, da), i kasnije ga predala svom unuku, prvom japanskom caru, zajedno s mačem koji je dobila od Susanooa i draguljem o kojem ne znam ništa. Još jedan čempres izbliza. Kora mu je tako glatka jer hodočasnici ne mogu odoljeti da je ne dotaknu. Pa nisam ni ja. Alternativna lokacija za svetište. Pogled na glavno svetište, drvene grede su pozlaćene. Navodno krasno izgleda na suncu, ali toga na dan mog posjeta Ise baš i nije bilo. Amaterasu se smilovala, pa onih par kapi kiše koja je zaprijetila nije preraslo u pljusak. Krov jednog od pomoćnih svetišta, u istom starinskom stilu. Most do još jednog pobočnog svetišta, sa svećenikom. Obrisi krova. Natrag preko mosta I on ima svoje mostobrane, Vrtlarske potrepštine. Jezerce u krugu svetišta. I koi. Opet pijetli. Ustanovila sam da stanu zbunjeni kad im kvockam, pa ih je tako lakše slikati. Natrag prema mostu. Vrlo vrlo plitka Isuzu. Od hrama nizbrdo vodi ulica puna dućančića, suvenirnica i restorančića - sajamska ulica za gladne hodočasnike s previše novca. Jest, kupila sam ponešto. ;P Budistički hram, usput. Hramska vrata (da, kišica se vratila). Praćena kišicom vratih se na kolodvor da ulovim lokalni vlak do Futamija. Ostale slike Naiku možete naći na Photobucketu. |
Iako u i oko Ise ima stotinjak hramova, dva su najvažnija i najveća: Naiku ("unutarnji hram"), izvan grada u brdima, posvećen Amaterasu, i Geku ("vanjski hram") posvećen Toyouke, kami odjeće, hrane i krova nad glavom, koja služi kao sluškinja Amaterasu. Tako se svi dnevni žrtveni prinosi hrane i pića rade isključivo u Geku, pa ih Toyouke prenosi svojoj gazdarici. Geku je na 10-ak minuta od kolodvora, ali do Naiku treba ići autobusom (koji podlo naplaćuje dodatnih 100 yena za tu stanicu u usporedbi s prvom prethodnom). Digresija: autobusi često imaju progresivnu tarifu, baš kao i podzemne - više platiš što se dulju dionicu voziš. Nije pravilo, autobusi u Kyotu i Nari imaju jedinstvenu unutargradsku tarifu. Prilaz Geku - kao pošteni stari shinto hram, obrastao je gustom i starom šumom. Voda za pročišćavanje. Ispred glavnog svetišta. Ove stablurine su hinoki, ili japanski čempres, od kojeg se tradicionalno grade hramovi i ine veličanstvene građevine. Zbog toga su ovako stara debla postala prilično rijetka, pa se čak i uvoze iz Tajvana za građevne potrebe. Unutar ograde svetišta snimanje je zabranjeno. Istina, natpisi su na japanskom pa sam se mogla praviti turist i snimati dok me ne primijeti lokalni stražar. Ali nemam srca kršiti zabrane snimanja tamo gdje su dio poštovanja prema svetom mjestu (za razliku od muzeja, gdje to smatram izazovom). Stoga evo fotografija izvan ograde: Čak i unutar ograde se ne vidi bog zna što, jer su glavne zgrade iza još jedne ograde. Toliko su sveta svetišta... A odmah do svetišta je čistina s pripremljenim temeljima i nacrtom za - svetište. Naime, svakih 20 godina gradi se novo svetište na alternativnom položaju, i nakon ceremonije seljenja božanstva staro, sad prazno svetište, razgrađuje se i materijali šalju u sve krajeve Japana da se iskoriste u gradnji i popravljanju drugih svetišta. Tako da su ova svetišta, iako stoljećima stara, uvijek mlađa od 20 godina. Novo svetište se gradi tako da bude identično starom, pa je građa tradicionalna i odraz stare shinto arhitekture... Iduća razgradnja je 2013. Primijetite drveni kućerak u dnu čistine - krije sveti centralni stup koji je ostao od prošle inkarnacije hrama na tom mjestu, i koji se nikad ne otkriva. Novo svetište se gradi oko njega prije nego što se ukloni. Smatra se da je to ostatak najstarije shinto simbolike. Zahvaljujući toj čistini, mogu se vidjeti krovovi sadašnjeg svetišta, s tipičnim "rogovima" na vrhu. I pomoćna svetišta oko glavnog hrama u Geiku imaju svoje alternativne položaje. Pomoćno svetište u svoj svojoj slavi - ovo je klasična građa šintoističkih svetišta prije utjecaja budističke arhitekture. Kako je cijelo od nelakiranog drveta, nije ni čudo da ga razgrađuju i ponovno grade svakih 20 godina. ;) Svetištance u šumi, iza golemog čempresa. Komad čempresove kore je ležao na tlu, pa sam ga uzela kao suvenir... od slojeva čempresove kore rade se krovovi shinto svetišta. Primjer: Duboka šuma (prilaz kojoj je pregrađen tanušnim svetim konopom) iza gorespomenutog svetištanca: Ta prašuma (u punom smislu riječi, prastara šuma) je i najimpresivniji, a možda i najsvetiji dio cijelog kompleksa svetišta. Magneti podno čempresa. Ne pitajte, ne znam. Čempres! Mutan, ali visok. Skalini do još svetišta. I još jedan alternativni položaj... Marljivi stražari ćakulaju. Svjetlo je bilo očajno za snimanje: prosijavalo je zablješćujuće kroz oblake, pa sam muku mučila s ekspozicijom. Sad kad sam krivnju svalila na uvjete, evo preeksponirane slike... Krov unutarnjeg svetišta viđen kroz grane. Nakon što sam obišla glavno i pomoćna svetišta, zabrazdila sam stazom (širokom) kroz šumu, računajući da se uvijek mogu okrenuti i vratiti ako zabasam, pogotovo što su sva sumnjiva skretanja bila pregrađena konopčićima kao znak da je bolje ne prolaziti tuda. Kao što rekoh, (pra)šuma je najljepši dio svetišta... Hinoki, ovaj manje mutan. Oltarić među korijenjem stabla. Mini svetištance Inariju (primijetite lisice) s vlastitim mini torii, podno istog stabla. Stablo je zbilja masivno, nije ni čudo da mu grade oltariće u podnožju. Inarijev oltarić podno drugog, jednako impresivnog golemog stabla. I dotično stablo izdaljega. Kora čempresa obrasla mahovinom. Staza kroz šumu (vidite zašto se nisam brinula da bih mogla zalutati). Staza je završila u ćorsokaku baš kod ona dva stabla s oltarićima. Vrtlari. Još slika čempresova i krovova na Photobucketu. |
Ise je hodočasničko središte šintoističkog Japana, s hramom posvećenom Amaterasu, vrhovnoj božici... Eh, da. Vrhovnoj božici "državnog" šintoizma. Prije nego krenemo na put, malo povijesti šintoizma u Japanu. Shinto, ili Kami-no-michi na manje rafiniranom Japanskom, znači "put bogova/kamija", i ime je dobio tek nakon dolaska budizma. Prije toga ime mu nije trebalo, jer ničega osim štovanja kamija u Japanu i nije bilo. A kami nisu striktno bogovi... oni su živa sila prirode, sve što izaziva divljenje, štovanje i strah. I preci mogu biti kami, kao i bilo koja osoba koja je svojim životom zavrijedila štovanje. Ukratko, animizam. Kad je budizam počeo prodirati u Japan preko Koreje, vladari tadašnjeg Japana zgrabili su ga skupa s naprednom i sjajnom kontinentalnom kulturom i ustoličili kao državnu religiju. Princ Shotoku, koji se štuje kao budistički svetac i koji je dao osnovati neke od najstarijih budističkih hramova u Japanu (Horyuji kod Nare i Shitennoji u Osaki), zapravo je Konstantin budizma. Ako je vjerovati Tezuki u jednoj od Hi no tori priča (a ne znam zašto ne bih), taj prvi prodor budizma nije bio nimalo blag, i vjerojatno je usporediv s prodorom kršćanstva u pogansku Europu, sve do nasilnog "pokrštavanja" i spaljivanja starih shinto svetišta. No dok je budizam bio religija dvora i elite, narodu su ostali njegovi bogovi polja i plodnosti, drva i stijena, i s vremenom je počelo sraštanje prema sadašnjem neobičnom suživotu šintoizma i budizma. Elementi ikonografije su se razmjenjivali i preuzimali, bodisatve i drugi budistički sveci i ina nadnaravna stvorenja poistovjećivala s nekim šintoističkim božanstvima, šintoistička svetišta su počela nicati unutar budističkih hramova i obratno... Po uzoru na bude i bodisatve, počela je i izrada prvih kipova kami (koji su dotad bili samo sveta praznina unutar svetišta). Shoguni su povremeno poticali šintoizam kao zaleđe vlastitoj moći, ali to su bile kratkotrajne epizode. Šintoizam je sretno živio u sjeni moćnog budizma kao svakodnevnija i prizemnija vjera, popraćena narodnim slavljima i festivalima i stotinama sitnih praznovjerja koja preživljavaju i danas. A onda je došla (često spominjana) Meiji restauracija. Povratkom cara na vlast nakon tolikih stoljeća, najednom je ponovno postalo bitno božansko porijeklo carske obitelji, koje korijene vuče od bake Amaterasu. (Inače, to je božansko porijeklo i duga povijest carske porodice vjerojatno dio nastojanja da se ranim japanskim carevima i njihovom maleckom carstvu podigne ugled pred moćnom Korejom i Kinom...) Šintoizam je postao državna religija, dok su budistički hramovi sad osjetili vjerski progon. Tragovi budističkih štovanja su uklanjana iz šintoističkih hramova (i obratno), a u lokalnim narodnim ustancima protiv "dekadentne strane religije" porazbijani neki kipovi i spaljeni hramovi, kako je i red u revolucijama. Ise je tako jedno od središta "državnog" šintoizma u čijem je žarištu car i njegovo božansko porijeklo. Iako je to pobožanstvljenje cara popustilo nakon kapitulaciju u Pacifičkom (ha!) ratu, ovaj oblik šintoizma ostao je vrlo utjecajan. Vrhovna svećenica u Ise tradicionalno je član carske obitelji... Za Ise iz Osake vozi privatna Kintetsu željeznica, što je kratica za Kinki Tetsudo (tetsu = željezo, do = put; tetsudo = želejznica), a Kinki je alternativni naziv za "moj" kraj Japana, Kansai, ili uže za srce starog Japana između Osake, Kyota i Nare. Kinki linija kreće s još jednog od brojnih osačkih kolodvora, Tsuruhashi. Do Ise ima dosta, pa sam išla ekspresnim vlakom (u, rezervacija sjedala!). Kako sam uhvatila raniju podzemnu, imala sam oko pola sata za ubiti čekajući na kolodvoru, pa sam umjesto toga prošetala po tržnici koja ga okružuje. Cijeli kvart je tako šarmantno otrcan i starinski, a tržnica ima definitivni azijski štih, tako da je cijela skitnja bila egzotična. Osjećah se kao pravi turist diveći se ponudi riba i čudno obrađenog povrća, a sudeći prema pogledima prodavača, ne zalazi puno turista ovuda... Kako je tržnica cijela natkrivena, svjetlo je bilo slabo pa nisam slikavala štandove. Evo vam zato par slika uličica koje se po uskoći i natrpanosti mogu mjeriti s dubrovačkim. I krov tržnice: Iako je tržnica pravi labirint, ne možeš se izgubiti: (lijevi vrh strjelice pokazuje prema Kintetsu kolodvoru, desni prema JR - državnoj Japanese Railway) Ise je blizu istočne obale debelog poluotoka koji se pruža južno i istočno od Osake. Vlak vozi kroz ili pokraj brdovitog središta poluotoka... Nastavak u idućem blogu. Za nestrpljive, sve fotografije su, kao i uvijek, dostupne na Photobucketu. |
Kako je Takarazuka tako blizu Osaki, morala sam iskoristiti priliku i otići pogledati jednu predstavu njihovog ženskog kazališta. Na moju sreću, baš nastupa "Zvjezdana trupa" (s njihovim najpopularnijim izvođačicama) s obradom mjuzikla "Scarlet Pimpernel", iliti Skrletni bedrinac, prema ljubić-avanturističkom romanu barunice Emuške Orczy. Zaplet romana je prilično dobar materijal za mjuzikl ili operetu... Ako vas zanima o čemu je riječ, umjesto romana preporučam BBC seriju, mislim da su je kod nas preveli blijedo "Crveni cvijet", s Richardom Grantom u naslovnoj ulozi i Martinom Shawom kao glavnim negativcem Chauvelinom (koliko god mi Shaw išao na živce kao Sudac Deed, bio je baš dobar Chauvelin). Zahvaljujući sveprisutnim Lawson kombinijma kartu sam kupila unaprijed još u Sakaiju, pa sam do Takarazuke mogla krenuti bez brige. Kad sam izbila na Cvjetnu ulicu, postala sam kapljica u rijeci žena koje su marširale prema kazalištu. Kasnijim slučajnim uzorkovanjem publike sam otkrila da ipak nije 100 % ženska, ali muških je bilo manje od 10 % i nikad bez ženske pratnje. Unutrašnjost kazališne zgrade je... kazališna, s crvenim tepisima, bijelim zidovima, pozlaćenim ogradama i kristalnim lusterima. Ali prilaz dvorani je također šoping-centar u malom, s restoranom, suvenirnicama gdje se može kupiti sve od CD-a i DVD-a, preko postera pjevačica, do Lady Oscar maskare - želite li trepavice kao Oscar ili Marija Antoaneta? Tu je i prodavaonica nakita, torbica i inih potrepština. Ako niste stigli pokupovati što ste htjeli prije početka predstave, možete svratiti u dućančiće tijekom polusatne pauze, samo na povratku u dvoranu trebate pokazati kartu. Oko same dvorane su kioskići na kojima možete kupiti program na sjajnom papiru i s velikim fotografijama protagonistica za 1000 jena, a na gornjoj razini (gdje sam ja sjedila) možete kupiti i dalekozorić da bolje vidite. Predstava ukupno traje 3 sata (uključujući polusatnu pauzu), pa su redovi pred ženskim WC-ima prije početka predstave i tokom pauze obeshrabrujući. Mislim da taman treba pola sata da se dođe na red... Čudno je da usprkos poznatoj prevazi ženske publike ima jednako muških i ženskih WC-a. Naravno da je fotografiranje i ino snimanje tokom nastupa zabranjeno, no prije nego što pređem na samu predstavu evo vam nekoliko slika dvorane i okoline. Dvorana je prilično velika, mislim da stane oko 2500 ljudi... (inače imaju još jedno Takarazuka kazalište - u Tokyu) Predvorje. Čuvarica muškog zahoda, koja pazi da slučajno koje očajno žensko ne zgrabi priliku. :) Još su i stavili dodatni znakić pokraj zahoda na kojemu piše da je samo za muške. Naravno, očajno žensko se uvijek može ugledati na svoje junakinje, obući se u muškog i samouvjereno promarširati pokraj čuvarice. No Japankama to ne bi palo na pamet. Predstava, dakle. Smjestila sam se u ponešto uski red (razmaci dizajnirani za Japance...) i nagvirkala se publike, od koje je dobar dio navlačio Scarlet Pimpernel crvene anorakiće koje su ili kupili u suvenirnici ili (vjerojatnije) dobili u kompletu s ulaznicom. Ulaznice nisu jeftine - moja, najjeftinija, došla je 3500 jena (175 kuna), dok za prve redove gdje gotovo možeš dotaknuti izvođače treba platiti 10000. Kako smo u Japanu, cijelo vrijeme do početka predstave razglas ponavlja upute i upozorenja (isključite mobitele, nemojte snimati, predstava skoro počinje pa molim da se uputite prema svojim mjestima, isključite mobitele...). Iskreno se nadam da je riječ o snimci koja se vrti u krug, ali poznavajući Japance to netko uživo sjedi za mikrofonom i vergla stalno isto... Napokon se dvorana zamračila i mjuzikl počeo. Mjuzikl k'o mjuzikl, s vrlo raskošnom scenografijom, lukavim scenskim rješenjima i cijelom garderobom kostima (pogotovo su se glavne glumice napresvlačile). Grandiozno je prava riječ za stil Takarazuka kazališta, uvijek na granici pretjerivanja i kiča. Iako sam bila dosta daleko od pozornice, sve se dobro čulo - ili imaju bežične mikrofone, ili je akustika dvorane savršena. Zbog daljine nisam dobro vidjela lica, tako da sam automatski o "muškim" izvođačima mislila u muškom rodu. Pogotovo kad je Reon Yuzaki (jest, imaju muški-zvučeća umjetnička imena, što ste očekivali) koja igra Chauvelina zapjevala negdje u baritonu... žena ima zapanjujući raspon. (Digresija: jel' mi se čini, ili su negativci u mjuziklima uvijek pisani za najbolje pjevače?) Predstava je bila zabavna, ali još zabavnije je bilo pratiti reakcije publike, oduševljeni pljesak kad bi se neka od zvijezda prvi put pojavila na pozornici i nakon svake glavnije pjesme. A tek spontani pljesak oduševljenja kad se Scarlet Pimpernel otkrije pred Chavelinom pred kraj! He he he. I tako dođe mjuzikl do svog sretnog kraja, glavni par otpjeva svoju završnu pjesmu i zavjesa se spusti... mislite da je predstava gotova? Grdno se varate. Prvo Reon/Chauvelin ima priliku otpjevati udarnu pjesmu mjuzikla koja inače ne spada u njezin repertoar (presvučena u odgovarajuće svjetlucavi kostim nakon što je cijelu predstavu provela u jakobinskom sivom odijelu). Onda slijedi nastup cijele plesne trupe, pa solo nastup Kei Aran koja pjeva naslovnu ulogu, pa plesna točka nje i Asuke Tono, glavne ženske uloge. Zatim Asuka ima svoj solo, pa cijeli "muški" dio ansambla odjeven u kostim Pimpernela izvodi ples sa sabljama uz pjevanje... Djeluje kao odabir najveličanstvenijih točki iz zlatnog doba Hollywoodskih mjuzikala, i tako to traje kojih 10-15 minuta, dok napokon ne dođe red na poklon publici. Izvođači(ce) silaze niz stepenice red po red, ponovno odjevene u svoje kostime iz predstave, pjevajući već spomenutu udarnu pjesmu i mašući svjetlećim rekvizitom u obliku cvijeta bedrinca. Ima ih dosta, ali polako dolazimo do glavnih izvođača, i na kraju se dostojanstveno spušta Kei, gizdava kao paun. Doslovno! Odjevena je u svjetlucavo bijelo odijelo s paunovim repom, okružena aureolom perja, tako da ne može biti nikakve sumnje tko je zvijezda predstave. Skoro sam se ugušila gutajući smijeh. Konačni naklon i pljesak i izvođači odmahuju publici kraljevski (sitno mahanje jedva podignutom rukom, kao kraljica Elizabeta) dok se zavjesa spušta. Nema ponovnog izlaska pred publiku, pa već su nam izveli bis svih biseva... Dvorana se prazni za čas, a ja puštam prvi plimni val da prođe da se ne gužvam. Ako vas zanima na što takvo finale sliči, našla sam finale Elisabeth na YouTube... Još slika... Evo, to je paunsko odijelo za poklon publici: Obožavateljice slikavaju fotografije svojih junakinja... Vidimo se! Večernje nebo nad Takarazukom. Lastavice u šoping centru nalaze dobra mjesta za gniježđenje. Primijetite strateški postavljeni kartončić za skupljanje govana. Ove su se naselile pokraj restorana (veliki su ptići već!). Ima bit da im je to redovito boravište. Vlasnici restorana ponosno izlažu fotografije napretka svojih lastavića... I to bješe drugi posjet Takarazuki. |
Pobočna kula: Pogled na dvorac - izvana izgleda sasvim dobro. U parku iza dvorca nabasala sam na izložbenu zgradicu u kojoj su izložene krasne papirnate lutkice koje prikazuju vlastelinsku procesiju. (ženski tjelohranitelji za princezu!) Nekako me uvijek razveseli raspucana žbuka. Ima bit da sam nostalgična. ;) Još malo razglednica Nagoya-jo Poveznica između dvorca i bočne kule, po kojoj je Nagoya-jo poseban. Preživjela stara kulica. Uz bedeme dvorca. Sveprisutna ribetina na stupiću. Raskršće s kosim zebrama, znak prometnog Japana. "Božica sna" ispred trgovačkog centra/centra za dizajn. U centru je i mali muzej dizajna. Najspektakularnije u njemu su izložbene police - neboderi s displejima koji kruže odozgo do dole i opet gore uz zujanje i krckanje zupčanika i lanaca! Neobično i zabavno. A evo i par izložaka: Budućnost zračnog prometa prema Normanu Bel Geddesu Dizajn na prugice (primijetite prugastu Gretu na fotografiji) Aerodinamika na djelu (u prvom planu Dymaxion iz 1933, dizajnirao Backminster Fuller kojega kemičari znaju zahvaljujući C60 - bakminsterfulerenu, i ostaloj porodici fulerena) Secesija: Volim stare ventilatore... Mobiteli iz 1995: I stari telefoni. Izložba stolaca: (torii stolac! dizajner Watanabe) Ovo nije izložak, već za upotrebu: Modeli autića! Uvijek me iznenadi kad vidim Messerschmitt auto. Pokretne stepenice... Malo sam zašla i u šoping centar. Ova lutka za šešire me prestravila! Jaj! Ventilatori. Šetnja natrag do kolodvora... Kamena mandala Hitoshija Kondoa Još jedan mjesec u Japanu - ovaj srpić mi se smiješio negdje tokom prvog tjedna kad sam došla... otprije sam pokupila da se zove "budin smiješak" pa ne mogu odoljeti da mu se ne nasmiješim zauzvrat. Ostale fotografije iz Nagoye, dakako, na Photobucketu. |
U srpnju se u Nagoyi održava sumo turnir. Za sve one koji to još ne znaju: ja sam sumo fan, i dugujem vam već odavno izvještaj sa svibanjskog turnira u Tokyu... Pred početak turnira najviše rangirani hrvači dolaze u Atsuta-jingu pokloniti se, a yokozune (najviši rang u sumu) održe i ceremoniju posvećivanja ringa (dohyo-iri). Do hrama sam došla kojih sat i pol prije početka ceremonije, ali najtvrdokorniji obožavatelji već su zaposjeli najbolja mjesta oko ringa, prostrli najlone i donijeli zalihe hrane i pića... Prije nego što i sama zaposjednem busiju, malo sam kružila... Svećenik moli u vjernikovo ime: Demonstracija kovanja mača u dvorištu ispred svetišta. Majstor kovač: Spremni? Udri! Blizu svetišta je i muzej pun (zamislite) mačeva. Stupnjevi izrade mača: Kratki mač wakizashi, zdepastiji nego što sam očekivala: Izložena je bila i golema mačurina, duga 221.5 cm(!) čija sama oštrica teži 4 i po kile. (nema slike, nije stala u kadar) Napokon sam se vratila zaposjesti dobro mjesto. Na žalost, sav hlad je već odavno bio zauzet, tako da sam čekala na žarkom suncu, usrdno se mašući kartom Nagoye dok mi jedna od bakica oko mene nije udijelila jednu od nekoliko reklamnih plastičnih lepeza. Gužva: Publika se branila od vrućine na sve načine: Dok smo čekali, par mladenaca je završio s nekom od ceremonija i izlazio iz svetišta. Mislim da ih je malo isprepadala gomila koja je počela pljeskati i izvikivati čestitke. :D Još neka ceremonija... dvije svećenice, svećenik i čuvar. Napokon su počeli pristizati pomoćnici (tsukebito, nižerangirani hrvači) s prtljagom (akeni) u kojoj je oprema potrebna za dohyo-iri. Napokon stiže procesija hrvača i trenera (oyakata, svi bivši hrvači) u svečanim japanskim odijelima. Na čelu povorke je Kitanoumi, bivši yokozuna i sadašnji predsjednik Sumo udruženja: Slijede ga trojica oyakata - treći, najmlađi i najtanji, je bivši yokozuna Takanohana, koji se doslovce prepolovio od mirovine, pavši sa 160 na 80 kila. Zatim yokozune - Asashoryu... ...i Hakuho, kojem odmah za petama stiže ozeki (rang ispod yokozune) Kotooshu. Asashoryu i Hakuho su Mongoli, dok je Kotooshu Bugarin. Kako je osvojio prošli turnir, u ovom ima priliku izboriti unaprjeđenje u yokozunu, pod uvjetom da ponovno pobijedi. I trojica starih japanskih ozekija, s desna na lijevo Kaio, Kotomitsuki i Chiyotaikai. Procesija ide pokloniti se... ... i zatim ulaze u hram obavljati nevidljive i misteriozne ceremonije u hladu dok se mi strpljivo kuhamo na suncu. Kad su izašli, oyakate se smještaju na klupice postavljene za njih, dok yokozune odlaze u svlačionicu presvući se za dohyo-iri. Ozeki u međuvremenu promarširaju natrag tako brzo da ih ne stignem uhvatiti... Sad se i oyakate kuhaju čekajući yokozune na suncu u tim lijepim crnim odijelima, ali barem im je pomoćnik donio vlažne ručnike da obrišu znoj i malo se osvježe. Dohyo-iri! Prvi je Asashoryu, Hokutoriki kao tsuyu-harai (pometač rose, koji ide ispred yokozune) i Asasekiryu kao tachi-mochi (mačonosac). Poklon božanstvu: I možemo početi. Metenje pijeska između dva nastupa. Zatim nastupa Hakuho, Kyokutenho kao tsuyu-harai, Aminishiki kao tachi-mochi. Oyakate obliveni znojem napokon mogu u hlad: Gomila se počela raspršavati, ali pravi fanovi su ostali čekati (u hladu nadstrešnice, srećom) yokozune da izađu iz svlačionice. U međuvremnu prolaze još jedni svatovi... Asashoryu... ...i njegova prtljaga Kyokutenho Hakuho... ...i njegova prtljaga Izvještaj za sumo fanove (na engleskom) dostupan je na Sumo Forumu. |
Ove subote išla sam u Nagoyu, koja je više-manje u središtu Honshua. Glavni poticaj za izlet čut ćete kasnije. Zahvaljujući shinkansenu Nagoya je blizu, samo 40-ak minuta od Shin-Osake. Nagoya je zgodan, moderan grad sa širokim ulicama. Pretpostavljam da barem dio te modernosti zahvaljuje temeljitom bombardiranju za vrijeme rata... Od kolodvora sam se pjehe uputila Trešnjevom ulicom (Sakura-dori) prema centru grada. Kolodvor. Stisnuta između susjeda... Nadvožnjak, bez kakvog su japanski gradovi nezamislivi. Most preko Horikawe (kawa = rijeka) Bauštela, i bauštelac zadužen za zaustavljanje prometa kad strojevi izlaze na ulicu. Sviđa mi se repić. Yamaha! Sveto stablo usred ulice (za one koji nisu zapamtili - da je sveto za šintoiste vidi se po slamnatom konopu). Već sam spominjala skulpture po japanskim gradovima: Prema svemiru, od Shinsukea Yamamotoa. Shirakawa-koen (koen = park) Zec na kandži i lopti Barryja Flanagana. Nadhodnik koji iz parka vodi preko ceste i pritom prolazi ispod nadvožnjaka... Cesta s nadhodnika. Nema puno prometa vikendom... Kraljevstvo buba (tako kaže) Mislim da je dućan u kojemu možete nabaviti bubu ljubimca i sve potrepštine skopčane s tim - lažne duplje i grančice, hranu... Osu Kannon hram, kojeg je s izvorne lokacije u Osu ovdje dao preseliti Tokugawa Ieyasu (prvi od shoguna). Hram je posvećen Kannon, budističkom bodisatvi koji/koja (bude i bodisatve su obično androgine) svojom samilošću obasipa sve živo. Kannon je stoga vrlo popularan bodisatva, uz bok s Jizom. Osnivaču hrama se u snu prikazao Kannon u liku kipa koji se nalazio u Shitennoji hramu (Osaka, spomenut ranije u blogu), pa je tadašnji car naredio da se kip preseli iz Osake u svoj novi dom. Do preseljenja pod Tokugawom, hram je bio pod carskim patronatom, pa je više glavnih svećenika bilo iz carske obitelji. (natpis kaže: zabranjeno parkiranje pred kolnim ulazom) Putokaz prema Niomon-dori (Nio = blagonakloni kraljevi, oni mršteći čuvari ulaza u hramove; mon = vrata, ergo Niomon = vrata s kipovima Nio; dori = ulica, dakle sve skupa Ulica koja prolazi ispred vrata s kipovima Nio). Golubovi i putokaz prema WC-u Pogled na hram s Niomona: Ukras na kandelabru da razbije sivu gradsku monotoniju... Odavde sam podzemnom krenula do Atsute, nekoć vjerojatno samostalnog sela a sad jednog od predgrađa Nagoye, u posjetu Atsuta-jingu (jingu = šinto hram). Na slici je budistički hramić podno stambene zgrade: A ovo je tipična ljetna oprema japanskih biciklistica srednje dobi. Zamotanije od Arapkinja, izbjegavaju svaki kontakt sa strašnim ultraljubičastim zračenjem... Atsuta-jingu je star skoro dva tisućljeća, i spada među najstarije i najsvetije hramove u shintu. Na njegovu nesreću, prošli vikend sam bila u još svetijem hramu u Ise, pa sam malo oguglala. Hram u Ise je posvećen Amaterasu, božici Sunca i baki prvog japanskog cara, i u njemu se čuva jedno od tri sveta carska blaga, ogledalo (o kojemu više kad budem pisala o Ise). U Atsuti se pak čuva drugo: Kusanagi-no-tsurugi, Travosjek, mač koji je Susanoo, Amaterasin nestašni brat, izvukao iz repa strašne zmije/zmaja kojeg je pogubio. Treće blago, dragulj, čuva se u carskoj palači u Tokyu. Naravno da obični smrtnici ne mogu vidjeti ni jedno od tri blaga, a po jednoj od legendi izvorni Kusanagi je ionako izgubljen za vrijeme bitke kod Dannoure, u kojoj su Genji (ili Minamoto) porazili Heike (ili Taira) i nakon koje je započeo prvi šogunat, Kamakura. Kad je vidjela da je bitka izgubljena, baka šestogodišnjeg cara Antokua iz klana Taira bacila se u more skupa s unukom da ne bi pali neprijatelju u ruke. U more su počeli bacati i carska blaga: bacili su ogledalo i mač, ali ronioci su izvadili ogledalo... Inače, shinto hramovi mogu se zvati jinja ili jingu, i ima biti da su jingu oni koji su vezani uz "državni šintoizam", tj. štovanje cara. Kako je Amaterasu carska baka, i njen hram u Ise je jingu. Pobočni oltar uz rub šume Atsuta-jingu: Bočni ulaz u hram: Kamena svjetiljka. Pijetli (vidjeh ih i u Ise, pretpostavljam da su posvećeni Amaterasu) Sveti kamforovac Glavni prilaz u hram Razlog posjete Nagoyi bio je upravo Atsuta-jingu. A razlog posjete Atsuta-jingu? U sljedećem nastavku. U međuvremenu, ostale slike možete naći na Photobucketu. |
Kao šećer na kraju obilaska akvarija prostorija je s meduzama, koje pod pravim osvjetljenjem djeluju zamamno... Rhopilema esculent lavlja griva Boinopsis mikado Chrysaora melanaster Chrysaora fuscescens Nemopilema nomurai A u prostoru za posebne izložbe ovaj put su bila neobična morska stvorenja. Najviše su me iznenadile dvodihalice, znate, one ribe koje imaju rudimentarna pluća i izlaze na kopno, i koje su bile u barem jednoj Attenboroughovoj knjizi... sićušne su. K'o punoglavci. OK, kao dva punoglavca. Charybdis feriata pješčana jegulja Aeoliscus strigatus, riba britva morski zmajić I time je završen obilazak akvarija. Prošetah se do obale diviti se ne previše inspirativnom pogledu u luku. Moram priznati da Japanci znaju ukrasiti sivu monotoniju betona komadima umjetnosti... Spalionica, malo izbližega. Most preko Ajigawe (gawa = kawa = rijeka). Sasvim zgodan mural u prolazu između akvarija i šoping centra. Svratila sam u šoping centar na ručak i da vidim ima li što zanimljivo. Dio s restoranima rekonstrukcija je osačkih uličica s restoranima iz 60-ih, uključujući i parkiranu vespu koja je zapanjila jednu djevojčicu (ne tako malu) koja je odmah počela potezati mamu za rukav. Od zanimljivih dućana bio je Ghibli dućan, u kojemu sam se junački oduprla napasti da kupim totoro ručnikić ili jastučić. Kako je vremena bilo, a činilo se da od kiše ipak neće biti ništa, kupila sam kartu za riesenrad. I naravno da je ulilo čim sam stala u red... Na početku se još ponešto i vidjelo. Vrh. Jedini prozor koji nije bio pokriven kapljicama gledao je na most preko Ajigawe. Inače se za vedrih dana može vidjeti sve do Kobea i mosta do Awaji-shime. Petlja ovog mosta Naravno da su zatvorili riesenrad čim sam se iskrcala: Zatvoreno zbog slabe vidljivosti. I time je završila moja posjeta Kaiyukanu. Ostale slike na Photobucketu. |
Prognoza je obećavala prolome oblaka, pa sam se odlučila za natkriveno odredište, veliki akvarij Kaiyukan u lučkom dijelu Osake. Do njega se može podzemnom, a ovog čikicu sam uslikala na svojoj stanici podzemne: Primijetite strateški utaknutu lepezu i zakvačeni kišobran - bilo je oblačno i zbilja sparno... Čikica inače pripada odredu penzionera zaduženih za red među parkiranim biciklima oko stanice, preslaguju ih da budu što kompaktnije složeni i da ostane mjesta pješacima za prolaz. Podzemna postaje nadzemna par stanica prije akvarija, i vozi po podignutoj pruzi s koje puca dobar pogled na taj dio grada - tipično japanski betonski labirint natkriven žicama i ispresijecan izdignutim prometnicama. Akvarij je sagrađen na umjetnom pravokutnom poluotoku, kojega dijeli sa šoping-centrom i navodno najvećim riesenradom na svijetu. Nekako mi se čini da je Londonsko oko veće, ali nije da mi je stalo. Kako je sunce progrijalo iz oblaka na tren sam se dvoumila da li da krenem na riesenrad i divim se pogledu nadajući se da će se još malo razvedriti... Na kraju sam odlučila slijediti svoje turističko iskustvo i prvo otići pogledati ono do čega mi je više stalo, akvarij. Kad sam vidjela repinu ispred akvarija, skoro sam se okrenula natrag prema riesenradu, ali onda sam vidjela da se dosta brzo kreće pa sam uredno stala u red. Red vijuga lijevo desno ispred ulaza, ograđen prilično mlitavim konopima koji su bezobraznicima omogućavali preskakanje reda. Kao pošteni stranac nisam preskakala, ali nisu svi Japanci bili tako pristojni. Šokantno, kakvo antisocijalno ponašanje! ;) Dobra strana čekanja u redu bila je mogućnost proučavanja osačke luke. Luka k'o luka, puno kranova i kontejnerskih skladišta. Primijetite Mitsubishi kvart, i svjetlucave te neobično dizajnirane dimnjake "postrojenja za obradu otpada" - najvjerojatnije spalionice. Sviđa mi se kako japanski arhitekti nađu načina da spalionicama (koje su osnovni način zbrinjavanja otpada u Japanu barem od 60-ih) daju malo šarma. Akvarij je zanimljivo koncipiran - oko središnjeg "pacifičkog" akvarija u krug su smješteni manji akvariji sa živim svijetom iz odgovarajućih okopacifičkih staništa: Aleuta, monterejskog i panamskog zaljeva, Antarktike, Čileanske obale, Tasmanskog mora... i to striktnim zemljopisnim redoslijedom. Uvodni pano objašnjava da tako povezuju Vatreni prsten vulkana i seizmičkih rasjeda oko Pacifika s "Prstenom života", pozivajući se pritom na Lovelockovu Gaiu, mda. Razgledavanje počinje od najgornjeg kata tj. površine, i polako se spiralno spušta sve dublje i dublje prolazom između akvarija. Objašnjenja uz akvarije su dvojezična, i to na jako dobrom engleskom - što i nije tako često po muzejima i inim sličnim ustanovama. Gužva je na samom početku bila poprilična, ali s vremenom se razrijedila pa se sasvim dobro moglo diviti ribama i inim (bez)kralježnjacima u akvarijima. Pa krenimo u obilazak! Prva cjelina je, malo neobično, japanska šuma. Ali onda vidiš vidre kako ćore na drvetu i potočne ribe u pokrajnjim akvarijima pa ti se upali lampica. Nisu trzale ma što klinci iz publike pokušavali... heroji rada. :) U jednom od akvarija je trebao biti i divovski salamander, ali ga uz najbolju volju nisam uspjela primijetiti. Aleutski akvarij dom je morskim vidrama, krasnim životinjama u stalnom pokretu. Većinom se vrte i prekobicavaju na mjestu. Krzno im je prekrasno, i kladim se da su (ako nisu još uvijek) bile na rubu istrebljenja zbog njega. Panamski zaljev osim raznih riba ima i... ljenivca. Čak je bio budan. Amazonski akvarij je spektakularan, zahvaljujući golemim, ali golemim ribetinama: Ova dugačka je pirarucu (ili arapaima), a ona koja izgleda kao povećana piranja je colossoma: Pirarucu, u dijelovima jer cijela ne stane u polje aparata: A kao da ove dvije nisu dosta, tu je i albino arowana: Tu je negdje i mini aligatorić: Antarktički akvarij je fascinatan, s tri vrste pingvina, uključujući carske. Da bi se osjećali kao doma, sniježak prši po njima kroz jedan otvor klimatizacije... Ovi su se dovoljno udomaćili da se gnijezde - gornji par grije pilića, donji jaje. Krasni su i ovako, a tek kad plivaju! Ali za to se treba spustiti koju razinu. Zidni akvarijić sa spužvama i jednim... Nemom, jerbo zaboravih kako se ta vrsta zove. A evo i (požutjele) Dorice ;) Tasmanski akvarij dom je pacifičkim bjelobokim dupinima. Sretna ja, došla sam taman na vrijeme za hranjenje. Čuvari pričaju s dupinima zviždaljkama, a dupini za mito rade svašta: đipaju metre u zrak, vuku čuvaricu po akvariju, puštaju ih da ih drže za rep i škakljaju po trbuhu... Krasni su. Evo i dvonožnih sisavaca koji su najbrojniji (iako privremeni) eksponat akvarija: Akvarij koraljnog grebena vrtlog je šarenih ribica... ...ali prava atrakcija je beskrajno plavetnilo pacifičkog akvarija koji je dom glavnim zvijezdama akvarija, kitopsini... ...i manti. Druge oveće ribetine, psine i raže da i ne spominjem. Još malo najfotogeničnije raže na svijetu: U kalifornijskom akvariju zanimljive su ove sunčeve ribe (čini mi se da su na hrvatskom mjesečeve? latinski Mola mola): Akvarij s Mola molom dijeli nekoliko ovećih hobotnica: Kad smo kod Kalifornije, monterejski akvarij dom je kalifornijskom morskom lavu i "lučkom tuljanu" (Phoca largha, debela foka?). Ovo je lav: A ovo foka: Plišane foke na prodaji u suvenirnici su bile tako slatke da sam se jedva suzdržala ne kupim koju. Pacifički akvarij, opet. Gle, čekićan! Ili kako se već zove... Morski mačor ili tako nešto (dosta veći od morske mačke, ali ima sličnu repnu peraju). Kitopsina s pratiocem... ...i druga s cijelom svitom. Ako ne vjerujete da su dvije: Pacifičan: Caranx ignobilis (pitam se čime je zaslužio to ime). Indijske skuše: Dio skuša čije se glave bjelasaju ima razjapljene čeljusti - ne bi čovjek rekao da im stanu u glavu. dugorepa raža (eagle ray, Aetobatus narinari) Manta! Dublji slojevi u idućem blogu. Ostale fotografije možete naći na Photobucketu. |